Star Views + Comments Previous Next Search Wonderzine

СтильПодводим модные итоги 2020 года: Падение продаж, новые форматы показов и пижамы

Подводим модные итоги 2020 года: Падение продаж, новые форматы показов и пижамы  — Стиль на Wonderzine

Чем запомнится этот необычный год

Пандемия нового коронавируса определила весь уходящий год и даже обозримое будущее: она ударила по крупным компаниям, которые сегодня терпят убытки или вовсе объявили себя банкротами, сказалась на малом бизнесе, для которого выживание в кризис оказалось почти непосильным, повлияла на множество людей, которые лично столкнулись с заболеванием, остались без работы или ушли на домашний карантин без возможности видеть близких и нередко — выходить на улицу. Как ни крути, говорить о модной индустрии вне контекста пандемии просто не получится. Мода оказалась одной из самых уязвимых отраслей мировой экономики, и запустившиеся процессы по сокращению ресурсов — лишь начало.

Кроме того, обострился разговор о разнообразии в модном мире, в том числе из-за движения Black Lives Matter. Вновь мировая общественность задалась вопросом, действительно ли модные компании стремятся к более ответственному производству — или их этичные и экологичные программы лишь ширма для отвода глаз. Но было в этом году и хорошее: новые интересные тенденции, любопытные коллаборации и не только. Рассказываем, что случилось в индустрии моды в 2020 году.

Текст: Анна Елисеева

Падение продаж, закрытие магазинов и отток покупателей в онлайн

На прошлой неделе консалтинговая фирма McKinsey & Company представила ежегодный отчёт о состоянии индустрии моды, сделанный совместно с модным изданием The Business of Fashion. Итоги года, как можно предполагать, оказались безрадостными: в 2020-м модный рынок продемонстрировал рекордно низкую экономическую прибыль. Авторы отчёта приводят неутешительные цифры: предполагается, что отраслевая прибыль в этом году сократится на 93 %, тогда как в 2019-м, наоборот, наблюдался её рост на 4 %. Подробно о причинах говорилось уже не раз: это и закрытие офлайн-магазинов, и нарушение цепочек поставок, и снижение покупательской способности.

Так, по данным McKinsey & Company, только в США в 2020-м ожидалось закрытие от 20 до 25 тысяч офлайновых точек — это вдвое больше, чем в 2019 году. Корпорация H&M также отметила негативное влияние пандемии на продажи — за первые девять месяцев этого года они сократились на 21 %. Одним из главных негативных факторов группа компаний называет временное закрытие магазинов начиная со второго квартала 2020 года — речь идёт примерно о 80 % точек, которые принадлежат ей. И хотя по состоянию на середину осени закрытыми оставались всего 3 %, H&M планирует новые закрытия в следующем году (пока речь о 250 точках).

О влияния пандемии говорили, конечно, и в Inditex: чистый объём продаж группы компаний в первой половине 2020-го составил 8 миллиардов евро — это на 4,8 миллиарда меньше, чем за тот же период 2019 года. Но Inditex не без оптимизма отмечает значительный рост онлайн-продаж — он составил 74 % в первом полугодии. Это не единичный случай — H&M тоже говорят о «стабильном и прибыльном росте» в онлайне. Вполне ожидаемо, что ретейлеры, торгующие исключительно в интернете, смогли извлечь выгоду из ситуации: потребители всё больше стали осваивать онлайн-шопинг, который позволяет оставаться дома. По данным отчёта McKinsey & Company, лучшие результаты продаж показали гиганты интернет-ретейла ASOS, Farfetch, Revolve и Zalando.

Несмотря на то, что эксперты не прогнозируют окончание кризиса в скором времени, в докладе H&M чувствуется воодушевлённый взгляд на будущее. «Хотя пройдены ещё не все испытания, мы думаем, что худшее уже позади и у нас есть все возможности выйти из кризиса более сильными», — сказала генеральный директор корпорации Хелена Хельмерссон. Авторы отчёта McKinsey & Company уповают на то же и выражают надежду, что компании переосмыслят системы ценностей и способы ведения бизнеса. Пандемия лишь ускорила неизбежные процессы, которые ждали модную индустрию: это и фокус на онлайн-торговле, и упор на внесезонный дизайн, и сокращение оптовых продаж.

Правда, негативные прогнозы пока затмевают оптимистичные. «Нет никаких сомнений, что 2021 год окажется таким же тяжёлым для многих, поскольку пандемия непредсказуема, — отмечают авторы отчёта о модной индустрии. — Если магазины будут оставаться закрытыми в течение двух месяцев, то, по прогнозам, 80 % публичных компаний в сфере моды в Европе и Северной Америке столкнутся с финансовыми трудностями. Учитывая результаты анализа McKinsey Global Fashion Index (MGFI), который показал, что 56 % модных компаний не окупали стоимость своего капитала в 2018 году, мы думаем, что большое количество фирм в сфере моды объявят себя банкротами в ближайшие двенадцать-восемнадцать месяцев».

Массовые сокращения

На протяжении всего года в СМИ регулярно появлялись новости, что модные компании в результате закрытия магазинов и оптимизации расходов увольняют тысячи сотрудников. Ёмкую сводку о количестве сокращений, которая пополняется несколько раз в месяц, можно посмотреть на сайте Drapers. Пандемия подсветила давно известную, но годами не решаемую проблему ответственности модных компаний перед фабриками в разных странах, в том числе с менее развитыми экономиками. Так, в марте этого года сообщалось, что больше тысячи швейных предприятий в Бангладеш столкнулось с отменами заказов на сумму примерно полтора миллиарда долларов. Многие из них были закрыты на неопределённый срок, некоторым работникам выплатили выходное пособие размером меньше месячной зарплаты, других отпустили вовсе ни с чем. По подсчётам экспертов, тогда под угрозой оказались 1,2 миллиона человек.

Модные компании оплачивают заказы только после получения произведённого товара, а это значит, что при отмене заказов они могут не забирать уже отшитые вещи и, соответственно, не платить за них. После волны новостей об этом масс-маркет-бренды согласились забрать товар и оплатить его в соответствии с договором. Однако некоторые работники так и не вернулись на фабрики: в октябре CNBC опросил нескольких жителей Бангладеш, которые рассказали, что с апреля не могут найти работу, а также о том, что живут в условиях крайней бедности. Как пишет в своей колонке The New York Times Имран Амед, модный эксперт и главред BOF, с аналогичной ситуацией столкнулись фабрики во Вьетнаме, Индии и Камбодже. Но не только.

Имран приводит в пример расследование 2020 года газеты The Sunday Times, в котором говорится о нарушениях на швейной фабрике в английском городе Лестер, производящей одежду для сети Boohoo. Здание, в котором работали люди, находилось в аварийном состоянии, кроме того, сотрудники получали от 3,5 до 4 фунтов в час, что вдвое меньше минимальной заработной платы для людей старше двадцати пяти лет.

Подобная статистика лишает иллюзий насчёт этичных программ модных брендов. Тем не менее особняком стоят компании, отдающие должное своим командам. Есть среди них и крупные люксовые, и небольшие локальные, которые выводят на передний план не только креативных директоров, но и швей, конструкторов, дизайнеров и других работников, приглашая их в модные съёмки и чествуя в соцсетях. Говорить об этой тенденции в глобальных масштабах ещё очень рано, но её польза в перспективе очевидна.

Борьба с пандемией и дань уважения медработникам

Вопреки ожидаемому падению продаж и массовым сокращениям, некоторые модные компании ещё в начале года бросили свои ресурсы на борьбу с пандемией. Причём как масс-маркет, так и люксовый сегмент. Например, LVMH и Kering занимались закупкой масок, которые в то время были в дефиците во многих странах, а конгломерат Inditex запустил производство средств защиты на своих фабриках. Украинский дизайнер Светлана Бевза шила специальные костюмы для медработников, а на фабриках Christian Dior, Guerlain и Givenchy изготовляли санитайзеры для французских больниц. И это не все примеры поддержки со стороны представителей модного рынка.

Сложно поспорить с тем, что героями года стали медработники, которые трудились с начала пандемии и сейчас вновь задействованы на передовой. На протяжении всего 2020-го врачей, медсестёр и братьев, а также другой медперсонал помещали на обложки глянцевые, лайфстайл-журналы и бизнес-издания. Например, лицом итальянского Vanity Fair в марте стала врач Катерина Конти, а британской Grazia — врачи Джанита Говрибалан и Розена Аллин-Хан, фельдшер Сара Бланшар и медсестра Риченда Браун (женщин сфотографировали для номера прямо на парковке одной из больниц). В апреле журнал Time вышел сразу с несколькими обложками, на которых сфотографированы медработники в защитных костюмах. А в июле британский Vogue выпустил номер с тремя обложками — на одной из них была запечатлена акушерка Рэйчел Миллар.

Пандемия в целом была центральной темой многих обложек. Тот же Vogue в разных странах не раз посвящал ей номер: на обложке португальского издания изображены двое человек, которые пытаются поцеловаться через маски; Vogue Arabia тоже использовал маску — её на обложке носила Иман; а итальянская редакция выпустила номер с совершенно белой обложкой, как символ возрождения в будущем.

Кадровые перестановки

Сокращения коснулись и людей на более заметных должностях. 2020 год отличился тем, сколько сотрудников модных изданий было уволено из-за скандалов на почве расизма. Причём речь идёт о сайтах, славящихся довольно прогрессивной повесткой, — в их числе Man Repeller и Refinery29. На общественное обсуждение было выдвинуто множество историй бывших сотрудниц об уничижительном отношении к работникам африканского происхождения и неравной оплате труда. Ходили слухи и о скором увольнении Анны Винтур (позже их опровергли) — над главредом американского Vogue в последние несколько лет сгущались тучи из-за якобы расистских действий внутри редакции.

Самой заметной кадровой перестановкой можно назвать сотрудничество Рафа Симонса с модным домом Prada — отныне он будет создавать коллекции совместно с самой Миуччей. Первый показ нетипичного союза двух именитых дизайнеров обсуждал весь интернет. По словам самой Прады, они с Симонсом стремились создать понятные вещи, ведь сегодня именно ясности и стабильности не хватает больше всего. Критики остались довольны — в том числе и тем, что коллекцию можно разбирать на множество отсылок к предыдущим работам дизайнеров.

Другая знаковая перемена произошла уже под конец года: буквально на днях стало известно, что дизайнер Габриэла Хёрст сменит на должности креативного директора Chloé Наташу Рамсей-Леви. Свою первую коллекцию для модного дома она покажет уже в грядущем марте, а также продолжит управлять своим одноимённым брендом. Модный дом Ann Demeulemeester также расстался со своим креативным директором Себастьяном Менье — он проработал в этой должности около семи лет, сменив на ней саму основательницу. Обсуждения вызвала и громкая перестановка в Givenchy: с поста креативного директора после трёх лет работы ушла Клэр Уайт Келлер, уступив место дизайнеру и основателю марки Alyx Мэтью Уильямсу. Первую коллекцию в новом качестве он показал ещё в октябре.

Цифровая неделя моды и возвращение показов

Если вы следите за расписанием недель моды, то наверняка помните череду отмен в феврале и марте этого года. Некоторые бренды успели провести шоу при пустых зрительских местах или заполненных лишь наполовину. До последнего не было ясно, пройдёт ли модный марафон, посвящённый курортным и кутюрным коллекциям, хоть в каком-нибудь виде. Пандемия оказалась для модных домов поводом пересмотреть привычные форматы показов, и многие сделали это: кто-то устроил онлайн-презентации и показал лукбуки, и лишь единицы провели шоу с соблюдением мер предосторожности.

Отмена карантина и спад количества заболевших во многих странах этим летом позволили постепенно возвратиться к более или менее привычной жизни. То же видно и по неделям моды — осенью модный марафон состоялся даже в Нью-Йорке, хотя США переживают одну из самых сложных эпидемиологических ситуаций. Да, некоторые показы заменили выпуском лукбуков, но всё же прошло и несколько шоу — как в диджитал-формате, так и офлайн. В частности, их устроили Jason Wu, Eckhaus Latta (все модели на подиуме носили маски), Ulla Johnson, Brandon Maxwell и парочка других брендов. В следующем городе — Лондоне — показов было не больше: например, шоу Burberry и Erdem прошли в лесу, подиумом же моделям служили настоящие утоптанные тропы; также состоялись шоу Molly Goddard, David Koma и других.

А вот в Милане прошло 23 показа, часть из которых отличились диджитал-форматом: среди них шоу Versace, Prada, Max Mara, Fendi, Valentino, Sportmax и многих других крупных брендов. И наконец, Париж: в офлайне и онлайне состоялись показы Sacai, Lanvin, Louis Vuitton, Paco Rabanne, Rokh и многих-многих других.

Пандемия сказалась и на проведении съёмок: хотя многие издания и бренды продолжали публиковать обычные, сделанные в студиях фотосессии, некоторые марки освоили домашние и онлайн-съёмки. Например, в апреле Zara выпустила лукбук, для которого модели сделали снимки у себя дома. Тогда же Vogue Italia устроил фотосессию с Беллой Хадид через фейстайм. Лукбуки, снятые в домашних условиях, также выкладывали ASOS, Reformation, Free People и не только. В нашем материале фотографы рассказывали, каково работать во время пандемии.

Как пижама стала нашей униформой

Пожалуй, главный тренд уходящего года — это внимание к тому, как мы одеваемся дома и обставляем наши жилища. По очевидным причинам спрос на комфорт и уют во всём выросли в разы. В первой половине года модные бренды сфокусировались на производстве мягкой домашней одежды в виде пижам, треников, свитшотов, шерстяных носков, а также красивого нижнего белья, которое не хочется прятать. Линейки комфортных вещей появились даже у тех, кто эту нишу, как правило, обходил стороной. Так, в мае CNN сообщал, что продажа пижам в США выросла на 143 %, при этом брюки любых видов стали покупать на 13 % меньше. Шутка о том, что во время зум-встреч все носят пижамные штаны, скрытые от глаз коллег, стала чем-то сродни имени нарицательного. А сама пижама — модным символом 2020 года.

Тем не менее многие люди старались наряжаться в повседневную одежду дома, чтобы настраиваться на работу и просто подбадривать себя. Некоторые покупали нарядные и не самые практичные вещи, которые радовали глаз и вселяли надежду на будущее. Подробнее о том, как разные девушки и парни пытались дать бой пижаме, а также о том, как изменились их покупательские привычки, можно прочитать в наших материалах.

Ключевые тенденции: сексуальность, коттеджкор и тай-дай

Несмотря на кризисное положение, мода остаётся модой, и цикл тенденций идёт своим чередом. В этом году, помимо всеобщего интереса к комфорту, можно выделить ещё несколько заметных веяний. Так, в моде укрепился тай-дай, который вернулся на подиумы ещё в 2018 году: из неравномерно окрашенных тканей делают мягкие спортивные костюмы, обтягивающие платья, футболки и даже носки и головные уборы. Подхлестнуло это то, что многие решили попробовать свои силы в окрашивании вещей на карантине.

Огромную популярность в соцсетях завоевал коттеджкор — пасторальный образ жизни со всеми вытекающими: любовью к растениям и садам, платьям с рюшами, воланами и цветочным рисунком, а также пикникам, загородным поездкам и не только. Тем удивительнее, что одновременно с этим дизайнеры вновь стали вдохновляться телесностью, создавая откровенно чувственные наряды, — казалось бы, настроение, которое сложно поставить в один ряд с коттеджкором. Но это в очередной раз доказывает, что мода может быть очень разной, а потому доступной и по-своему привлекательной для всех.

Новые коллаборации

То, что мода не стояла на месте, демонстрировали и новые громкие коллаборации, которых в этом году, учитывая обстоятельства, было неожиданно много. Одной из самых заметных (особенно на постсоветском пространстве) стала совместная коллекция стилистки Лотты Волковой и adidas Originals, в которую вошли игривые спортивные вещи: топ на одно плечо с традиционными белыми полосками, ретрокостюмы в духе советских олимпийцев, околоспортивные клоги, чулки, платья фигуристок и не только.

Фурор произвела и совместная работа ИKEA и парфюмерного бренда Byredo, в рамках которой они выпустили ароматизированные свечи разных размеров в керамических стаканах. Продукцию после выхода в продажу быстро раскупили, и хотя некоторые свечи вновь поступают в ассортимент, в наличии в онлайн-магазине они не задерживаются.

Совместную коллекцию также готовят Gucci и The North Face. И это не единственный случай в этом году, когда люкс решает поработать с прогрессивным спортивным брендом. Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс подготовил свою версию легендарных кроссовок Nike Air Max — ожидается, что они поступят в продажу в следующем году. Джонс и в 2019 году в рамках совместной работы с Nike выпускал модель кроссовок Air Jordan, свуш на которой был заполнен вышивкой в виде айдентики французского модного дома. Коллекция adidas и Prada 2020 года — в эту же копилку.

ФОТОГРАФИИ: ParinPIX — stock.adobe.com, Sinéad O’Dwyer / Ottilie Landmark, Dion Lee, Marine Serre

Рассказать друзьям
0 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.