Star Views + Comments Previous Next Search Wonderzine

Стиль«Шоу в коробке»:
Как прошла первая
в истории цифровая неделя моды

И что об этом думают критики

«Шоу в коробке»: 
Как прошла первая
в истории цифровая неделя моды — Стиль на Wonderzine

хотя пандемия COVID-19 продолжается, дизайнеры не готовы окончательно отменять показы. Вместо живых шоу они представили свои коллекции в новом цифровом формате. Рассказываем об основных темах этого сезона и о том, что думают зарубежные критики.

Текст: Анна Аристова

В то, что недели моды всё же состоятся, не верилось до последнего. Но несмотря на неспокойную обстановку в мире, бренды не захотели пропускать важный сезон и пропадать с радаров. Недели прошли в трёх столицах — Лондоне, Париже и Милане — в совершенно новом формате: запрет на массовые мероприятия поставил крест на привычных грандиозных шоу, так что вместо этого брендам и работающим с ними агентствам пришлось срочно придумывать, как показать коллекции журналистам и байерам виртуально. Забавно, что разговоры о переходе на более удобный диджитал-формат, в том числе из экологических соображений, велись уже не первый сезон, однако к тому, что это действительно произойдёт, готовы оказались не все.

Первые виртуальные шоу проверили идею на прочность, но из-за нехватки времени результаты оказались неутешительными. Вердикт «вяло» вынесли Chanel за то, что те лишь попросили моделей аккуратно потанцевать в твидовых костюмах (вдохновением для коллекции стал культовый клуб Le Palace — парижский аналог Studio 54), креативному директору Schiaparelli Дэниэл Розберри, застрявшему в Нью-Йорке на карантине и представившему скетчи ещё не отшитой коллекции и Айрис ван Херпен, снявшей хоть и красивое, но слишком неинформативное видео с актрисой из «Игры престолов» Карис ван Хаутен с участием одного лишь платья. «Цифровые презентации были не столько изнуряющими физически, сколько приводящими к моральному онемению», — так вереницу хоть и разнообразных, но порой совсем не захватывающих форматов охарактеризовала критик The Washington Post Робин Гивэн.

Были и откровенно непродуманные ролики. Например, Dior потратились на короткометражный фильм итальянского режиссёра Маттео Гарроне («Догмэн», «Страшные сказки»), но проигнорировали стоящие во главе повестки темы вроде инклюзивности и феминизма (и это несмотря на весь фемвертайзинг вокруг марки). Неравнодушные комментаторы заметили, что кастинг фильма был исключительно белым (в своё оправдание креативный директор Мария-Грация Кьюри заявила, что вдохновлялась греческой мифологией и картинами Боттичелли, а разнообразный этнический состав сказался бы на правдоподобности картинки), а также что в одной из сцен женщина ждёт одобрения мужа, прежде чем заказать платье — представить такую сюжетную линию в 2020-ом уже сложно, но, как оказалось, возможно.

Но называть первый шаг дизайнеров к диджитализации абсолютным провалом было бы несправедливо. Некоторых стоит похвалить за то, что они использовали новый формат, чтобы поблагодарить свою команду, поподробнее рассказать о ценностях, процессе создания коллекций и просто подбодрить зрителей. И в том же Dior креативный директор мужской линейки Ким Джонс снял интереснейшее видео о сотрудничестве с художником из Ганы — Амоако Боафо.

Jean-Paul Gaultier

Разнообразие

В связи с неутихающими протестами против расизма, главной темой повестки стало разнообразие. Каждый дизайнер обыграл эту идею по-своему: например, Жан-Поль Готье представил «новое поколение муз» дома (который поклонники теперь называют House of Gaultier сродни участникам вог-балов), в число которых вошла трансгендерная модель Райя Мартини, стилист Жан-Поль Паула, галеристка Таква Бинт Али и диджейка Crystallmess, станцевавшие в вещах из архивной коллекции в офисе бренда (шоу первого приглашенного дизайнера Читосе Абэ из Sacaï перенесли на январь). Тем временем, молодой британский дизайнер Чарльз Джеффри решил использовать свою популярность, чтобы предоставить слово целому лайнапу из музыкантов, танцоров, художников и дизайнеров африканского происхождения — получился увлекательный шоукейс новых талантов. В ходе трансляции вели сбор пожертвований в пользу движения UK Black Pride.

Charles Jeffrey LOVERBOY

Loewe

«Шоу в коробке»

Одним из самых интересных форматов по праву можно назвать «шоу в коробке» креативного директора Loewe Джонатана Андерсона. Вместо традиционного показа дизайнер решил всё же не отказываться от личного подхода и разослал журналистам, байерам и инфлюенсерам коробку со всеми миниатюрными элементами шоу — от картонных декораций, сборных макетов костюмов и образцов тканей до диска с саундтреком. Формат был вдохновлен «Коробкой в чемодане» (La boîte-en-valise) художника Марселя Дюшана, собравшего миниатюрные реплики своих работ. Такие «переносные музеи» продавались по подписке в США.

Prada

Коллаборации

По случаю своего последнего единоличного шоу для Prada Миучча решила предоставить карт-бланш пяти разным фотохудожникам — Юргену Теллеру, Вилли Вандерперре, Теренсу Нэнсу, Джоанне Пиотровска и Мартине Симс, каждый из которых по-своему интерпретировал коллекцию в ролике под названием The Show That Never Happened. Минималистичную линейку дизайнер назвала «антидотом ненужной сложности» (an antidote to useless complication). Стоит ли говорить, что поклонники Prada образца 90-ых остались в восторге. Ещё одной впечатляющей коллаборацией стало цифровое шоу Valentino, созданное в легендарной киностудии Чинечитта совместно с фотографом Ником Найтом. Под музыку FKA Twigs модели парили в воздухе в невероятного размера (и красоты) платьях. Позже дизайнер признался, что «не хотел идти на компромиссы [из-за ограничений, вызванных пандемией]» и «стремился оставить после своего шоу радикальный след». Ему это удалось — издание The Business Of Fashion назвало показ «цифровым представлением, которого все так ждали».

Valentino

Gucci

Рассказы о закулисье

Maison Margiela

«Самые яркие презентации этого сезона — не об одежде, какой бы красивой она ни была. Они — об огромном количестве человеческих рук, трудящихся над коллекциями», — рассказывает критик Washington Post Робин Гивэн. Таким шоу стал двенадцатичасовой стрим Gucci под названием «Epilogue», рассказывающей о съёмке лукбука последней круизной коллекции бренда в римском Палаццо Саккетти (отныне марка переходит на два показа в год без всякой привязки к сезону). В качестве моделей выступили дизайнеры одежды и аксессуаров, вышивальщики, исследователи, ассистенты и другие члены команды Gucci. В похожем формате новую линейку представил и дом Maison Margiela, выпустивший пятидесятиминутное видео, которое наверняка будет интересно фэшн-студентам, рассказывающее о всех этапах создания коллекции Artisanal — от Zoom-звонков с брифингом команды, мейлов и визуальных референсов до самого результата, снятого фотографом Ником Найтом. Не менее интересное видео получилось у Ульяны Сергеенко, показавшей процесс создания кутюрной коллекции с участием вышивальщиц фабрики «Крестецкая строчка».

Ulyana Sergeenko

Azzaro

Музыка

Ещё одним популярным жанром этого сезона стали музыкальные видео. Так, например, новоиспеченный креативный директор Azzaro Оливье Тейскенс снял завораживающий клип с участием бельгийской певицы Sylvie Kreusch, а Донателла Версаче пригласила на съёмку лукбука капсульной коллекции Versace Flash рэпера AJ Tracey.

Versace

Viktor & Rolf

Коронавирус

Конечно, не удалось обойти тему самого коронавируса — ироничный ролик о кутюре в эпоху пандемии представила марка Viktor & Rolf. Видео выполнено в лучших традициях показов высокой моды прошлого: под нарратив певца Mika модели представили наряды для роскошной жизни на карантине — от шёлковых пижам с эмодзи, выражающими смешанные чувства по поводу происходящего в мире, до домашних халатов и гигантских пальто с шипами для соблюдения дистанции. 

Jacquemus

Живые шоу

Не все дизайнеры оказались готовы отменять живые показы — пусть и с ограниченным количеством зрителей, их всё же устроили Etro, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Свой подиум Симон Порт Жакмюс устроил в пшеничном поле и снова, можно сказать, взорвал интернет. Шоу прошло с соблюдением всех условий социальной дистанции: гости были рассажены в стоге сена друг от друга (среди них были члены семьи и самые близкие друзья дизайнера, в том числе актриса Изабель Аджани, модель Тина Кунаки и основательница Rouje Жанна Дамас), и каждому предварительно выдавалась бутылочка с санитайзером. Но без критики всё же не обошлось — журналист Financial Times Александр Фьюри назвал показ несвоевременным. Более благосклонными журналисты оказались к перформансу Balmain, устроенному совместно с арт-директором Бейонсе Эндрю Макадси по случаю семидесятипятилетия бренда. В рамках шоу #BalmainSurSeine, устроенного на лодке, дизайнер показал вещи из архива, а также устроил концерт певицы Yseult. За всем происходящим можно было наблюдать на безопасном расстоянии с моста. Примечательно, что трансляция велась в TikTok — это первый случай сотрудничества популярной видеоплатформы с люксовым брендом.

Balmain

Что говорят критики?

«Было здорово увидеть, что сумели сделать дизайнеры и бренды в условиях нехватки времени и других ограничений. Можно было заметить тех, кто вложил много сил и мыслей в режиссуру и содержание, и тех, кто решил направить свои ресурсы в другие сферы. Для всех это был первый раз, так что было здорово посмотреть, что можно было сделать, чему ещё стоит поучиться и какие аспекты доработать в будущем. Ключевым моментом для меня была инклюзивность. Огромному количеству брендов, не включенных в общий календарь, в этом году была предоставлена возможность представить свою работу — это выровняло игровое поле и дало молодым дизайнерам платформу для демонстрации своего таланта. В то время, когда будущее ещё более неизвестно многим предприятиям большого и малого бизнеса, важно, чтобы мода продолжала двигаться вперед», — Джо Брюннер, младший байер Browns.

«Учитывая перспективу второй волны и тот факт, что граждане до сих пор обязаны соблюдать дистанцию и носить маски, собирать людей вместе — пусть даже на улице — и наблюдать за кучей моделей без масок — попахивает безрассудством. Это не лучший момент для такой картинки. Но кроме того, это слишком упрощённый подход — возвращаться к старым методам демонстрации коллекций, особенно, когда мы даже не знаем, что ждёт нас в будущем. Но что нам известно наверняка, так это то, что мы не сможем социально дистанцироваться на январских показах в Европе, не отморозив конечности. Разве это не должно дать толчок дизайнерам и брендам для того, чтобы исследовать и инвестировать в новые, более устойчивые средства передачи своего послания?» — Александр Фьюри, критик Financial Times.

«Живому мероприятию присуще особое электричество, ощущение риска и того, что ты разделяешь этот опыт с окружающими — всё это нельзя воссоздать в вакууме интернета. Есть особенность показов — это ритм заходов и выходов моделей с подиума, дуэт между телом и тканью, имеющий свою особую каденцию и молчаливо повествующий нам основные тезисы о костюме. В интернете всё это теряет силу. Слишком просто отвести взгляд, закатить глаза, засмеяться», — Ванесса Фридман, критик The New York Times.

«Сентябрь всё ближе, и, похоже, Милан и Париж будут устраивать живые шоу — менее масштабные и грандиозные, но всё же живые! Очень жаль, что будучи американкой, я не смогу на них присутствовать (ЕС запретил въезд для жителей США из-за пандемии). Но я всё же надеюсь, что дизайнеры усвоят этот урок и будут внимательней относиться как к созданию коллекций, так к созданию цифрового контента, который, ввиду всего происходящего, приобрел ещё большую значимость. Близость, искренность, позитивные вибрации ремесла, ценность в наличии ценностей — всё это важно как никогда», — Николь Фелпс, критик Vogue Runway.

ФОТОГРАФИИ: Loewe, Versace

Рассказать друзьям
1 комментарийпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.