Стиль«Шоу в коробке»:
Как прошла первая
в истории цифровая неделя моды

В то, что недели моды всё же состоятся, не верилось до последнего. Но несмотря на неспокойную обстановку в мире, бренды не захотели пропускать важный сезон и пропадать с радаров. Недели прошли в трёх столицах — Лондоне, Париже и Милане — в совершенно новом формате: запрет на массовые мероприятия поставил крест на привычных грандиозных шоу, так что вместо этого брендам и работающим с ними агентствам пришлось срочно придумывать, как показать коллекции журналистам и байерам виртуально. Забавно, что разговоры о переходе на более удобный диджитал-формат, в том числе из экологических соображений, велись уже не первый сезон, однако к тому, что это действительно произойдёт, готовы оказались не все.

Первые виртуальные шоу проверили идею на прочность, но из-за нехватки времени результаты оказались неутешительными. Вердикт «вяло» вынесли Chanel за то, что те лишь попросили моделей аккуратно потанцевать в твидовых костюмах (вдохновением для коллекции стал культовый клуб Le Palace — парижский аналог Studio 54), креативному директору Schiaparelli Дэниэл Розберри, застрявшему в Нью-Йорке на карантине и представившему скетчи ещё не отшитой коллекции и Айрис ван Херпен, снявшей хоть и красивое, но слишком неинформативное видео с актрисой из «Игры престолов» Карис ван Хаутен с участием одного лишь платья. «Цифровые презентации были не столько изнуряющими физически, сколько приводящими к моральному онемению», — так вереницу хоть и разнообразных, но порой совсем не захватывающих форматов охарактеризовала критик The Washington Post Робин Гивэн.

Были и откровенно непродуманные ролики. Например, Dior потратились на короткометражный фильм итальянского режиссёра Маттео Гарроне («Догмэн», «Страшные сказки»), но проигнорировали стоящие во главе повестки темы вроде инклюзивности и феминизма (и это несмотря на весь фемвертайзинг вокруг марки). Неравнодушные комментаторы заметили, что кастинг фильма был исключительно белым (в своё оправдание креативный директор Мария-Грация Кьюри заявила, что вдохновлялась греческой мифологией и картинами Боттичелли, а разнообразный этнический состав сказался бы на правдоподобности картинки), а также что в одной из сцен женщина ждёт одобрения мужа, прежде чем заказать платье — представить такую сюжетную линию в 2020-ом уже сложно, но, как оказалось, возможно.

Но называть первый шаг дизайнеров к диджитализации абсолютным провалом было бы несправедливо. Некоторых стоит похвалить за то, что они использовали новый формат, чтобы поблагодарить свою команду, поподробнее рассказать о ценностях, процессе создания коллекций и просто подбодрить зрителей. И в том же Dior креативный директор мужской линейки Ким Джонс снял интереснейшее видео о сотрудничестве с художником из Ганы — Амоако Боафо.

Что говорят критики?

«Было здорово увидеть, что сумели сделать дизайнеры и бренды в условиях нехватки времени и других ограничений. Можно было заметить тех, кто вложил много сил и мыслей в режиссуру и содержание, и тех, кто решил направить свои ресурсы в другие сферы. Для всех это был первый раз, так что было здорово посмотреть, что можно было сделать, чему ещё стоит поучиться и какие аспекты доработать в будущем. Ключевым моментом для меня была инклюзивность. Огромному количеству брендов, не включенных в общий календарь, в этом году была предоставлена возможность представить свою работу — это выровняло игровое поле и дало молодым дизайнерам платформу для демонстрации своего таланта. В то время, когда будущее ещё более неизвестно многим предприятиям большого и малого бизнеса, важно, чтобы мода продолжала двигаться вперед», — Джо Брюннер, младший байер Browns.

«Учитывая перспективу второй волны и тот факт, что граждане до сих пор обязаны соблюдать дистанцию и носить маски, собирать людей вместе — пусть даже на улице — и наблюдать за кучей моделей без масок — попахивает безрассудством. Это не лучший момент для такой картинки. Но кроме того, это слишком упрощённый подход — возвращаться к старым методам демонстрации коллекций, особенно, когда мы даже не знаем, что ждёт нас в будущем. Но что нам известно наверняка, так это то, что мы не сможем социально дистанцироваться на январских показах в Европе, не отморозив конечности. Разве это не должно дать толчок дизайнерам и брендам для того, чтобы исследовать и инвестировать в новые, более устойчивые средства передачи своего послания?» — Александр Фьюри, критик Financial Times.

«Живому мероприятию присуще особое электричество, ощущение риска и того, что ты разделяешь этот опыт с окружающими — всё это нельзя воссоздать в вакууме интернета. Есть особенность показов — это ритм заходов и выходов моделей с подиума, дуэт между телом и тканью, имеющий свою особую каденцию и молчаливо повествующий нам основные тезисы о костюме. В интернете всё это теряет силу. Слишком просто отвести взгляд, закатить глаза, засмеяться», — Ванесса Фридман, критик The New York Times.

«Сентябрь всё ближе, и, похоже, Милан и Париж будут устраивать живые шоу — менее масштабные и грандиозные, но всё же живые! Очень жаль, что будучи американкой, я не смогу на них присутствовать (ЕС запретил въезд для жителей США из-за пандемии). Но я всё же надеюсь, что дизайнеры усвоят этот урок и будут внимательней относиться как к созданию коллекций, так к созданию цифрового контента, который, ввиду всего происходящего, приобрел ещё большую значимость. Близость, искренность, позитивные вибрации ремесла, ценность в наличии ценностей — всё это важно как никогда», — Николь Фелпс, критик Vogue Runway.

ФОТОГРАФИИ: Loewe, Versace