СтильКак возрождаются
легендарные дома моды
второй половины XX века

закрытые по разным причинам легендарные марки по-прежнему таят в себе огромный потенциал, благодаря которому привлекают новых инвесторов. Так, дом моды легендарного Поля Пуаре, закрытый в 1930 году, недавно был выставлен на продажу французским предпринимателем Арно де Люмменом на онлайн-аукционе, который продлится до 28 ноября. Мы уже писали о том, как возрождаются легендарные дома моды начала XX века. Теперь рассказываем еще пять историй реанимации домов, созданных во второй половине прошлого столетия, перезапуск которых стал долгожданным или, наоборот, неожиданным.

Автор: Жансая Толеухан

Испанский дизайнер Хесус Дель Поcо основал свою марку мужской одежды в 1974 году, открыв в центре Мадрида небольшое ателье, а через шесть лет запустил и женскую линию. Дель Поcо работал, скорее, для души, нежели ради денег и славы, опираясь на традиции испанских предшественников-модельеров начала XX века: Мариано Фортунь-и-Мадрасо и Кристобаля Баленсиага. Они были революционерами: Баленсиага придумал платье-мешок, ввел в моду геометрию и работал со скульптурным кроем, а Фортунь запатентовал в 1909 году технику плиссировки и создал знаменитое платье «дельфос». Дель Посо позаимствовал и развил их некоторые идеи. Так, знаковыми для его марки стали объемные вещи, выполненные с архитектурной точностью. Дизайнер не стремился к международному признанию и расширению бренда, свои силы он охотнее тратил на создание костюмов для театральных постановок и кино, например для фильмов Педро Альмодовара.

Как и многие дальновидные дизайнеры, Дель Посо поддерживал рентабельность марки за счет производства парфюмерии, которой он занялся в 90-е годы. Кроме прочего, в 2003 году Дель Посо основал организацию по поддержке молодых испанских дизайнеров, которая помогла примерно шестидесяти студентам начать карьеру в индустрии моды. Еще при жизни он заметил нынешнего креативного директора марки, испанца и архитектора по образованию Жозепа Фонта, который возглавил дом после смерти Дель Посо.

У Фонта за спиной был опыт успешного ведения собственной марки, и за Delpozo он взялся основательно. С его приходом компания переориентируется на глобальный рынок, для чего кардинально меняет свою креативную и маркетинговую политику. Фонт вывел марку на новый уровень; сочетание сложного архитектурного кроя, дорогих тканей и романтических силуэтов быстро привлекли внимание к обновленному бренду. Его популярность и престиж растут со стремительной скоростью, но креативная команда Delpozo не собирается останавливаться на достигнутом.

До недавнего времени дом моды Carven был больше известен как производитель парфюмерии и часов, нежели одежды. Неудивительно: первый парфюм мадам Кармен де Томмазо Ma Griffe, созданный ею в 1946 году и переизданный в 2013-м при новом арт-директоре, в послевоенное время пользовался невероятной популярностью и разлетался сотнями флакончиков по Парижу. Французы были поражены ароматом, в котором сочетались ноты бергамота, жасмина, сандала, ветивера и мускуса. Изначально ателье мадам Кармен де Томмазо специализировалось не только на духах, но на женской одежде haute couture.

Основанная в 1945 году Кармен де Томмазо, марка выражала протест против формализма и зрелости коллекций Dior. Мадам Кармен заметила, что на рынке существовала свободная ниша — одежда для юных девушек. Взявшись за эту идею, мадам приобрела в числе клиентов актрису Лесли Карон и принцессу Египта. Отличительным знаком дома стала вышивка и декоративная отделка вещей, но еще в середине XX века ему была не чужда и идея создания спортивных вещей. Например, мадам создавала кутюрные вещи для занятия лыжами и теннисом. Кроме того, в списке ее заказов была форма для стюардесс Air France, она создавала коллекции по мотивам полотен Диего Веласкеса и выпускала под своей маркой алкоголь. Кармен де Томмазо работала над своей маркой вплоть до ухода на пенсию в возрасте 84 лет.

В 2008 году бренд был куплен французской компанией SCM, но настоящее возрождение марки ознаменовалось назначением на место креативного директора Гийома Анри, работавшего до этого в Givenchy и Paule Ka. Отказавшись от коллекций haute couture, марка начала производство доступной, но не менее качественной одежды prêt-à-porter, которую Анри описывает не иначе как «буржуазную, но с дерзким характером». Многие идеи мадам Кармен новый арт-директор марки смог сохранить. Марка также создает одежду для молодых девушек, что позволило Анри добиться небывалого роста продаж и запуска новых магазинов по миру. Тем не менее, по подтвержденной информации, Гийом Анри покинет Carven в конце ноября, а по неподтвержденной — займет затем место креативного директора в Nina Ricci. В Carven уже приступили к поиску замены, ведь у компании амбициозные планы и действительно огромный потенциал.

В 1987 году Кристиан Лакруа покидает дом моды Jean Patou с наградой CFDA Award в руках, чтобы в сотрудничестве с корпорацией LVMH и Бернаром Арно основать собственную кутюрный дом моды и встать в один ряд с домами Christian Dior и Yves Saint Laurent. Дом Лакруа действительно сравнивают с Диором: несмотря на контекст 80-х модельер берет за основу дебютной коллекции диоровский ретро нью-лук, и его сразу же хвалят за знание истории моды и театральность. Он создает наряды для балета «Gaîté Parisienne», открывает фирменные бутики в разных городах мира, создает униформу для Air France и в целом наступает по всем фронтам: запускает линию аксессуаров, детской одежды, нижнего белья, джинсов и парфюмерии. Вдобавок с 2002 по 2005 год дом моды делал коллекции для Emilio Pucci, но ими занимался не сам Лакруа, а его будущий преемник Саша Уолкофф.

К началу 2000-х позиции Лакруа в полном порядке: его платья выбирают знаменитости для ковровых дорожек, а Анна Винтур — для съемок и обложек Vogue. Однако в 2005 году в условиях ухудшающейся экономической ситуации LVMH приходится продать бренд Christian Lacroix американской группе Falic, но ситуацию это не спасает. К 2009 году из-за усиливающегося кризиса, падения продаж и миллионных убытков Лакруа объявляет компанию банкротом. Уже через год руководство дома предприняло попытку возрождения бренда, а на место креативного директора был назначен Саша Уолкофф, работавший с Лакруа с 1992 года и знающий его стиль, как никто другой. Саша берется в первую очередь за перезапуск мужской линии, вещи из которой к общему удивлению носит Леди Гага, домашний текстиль, канцелярские товары и другие мелочи вроде ароматических свечей.

Положение дома и по сей день остается шатким, но удачные коллекции аксессуаров, пользующиеся большим спросом в США, Южной Америке и Китае, а также успешная мужская линия позволяют понемногу компании укрепиться на рынке. Некоторую роль в этом по-прежнему играет Леди Гага: белое платье Christian Lacroix эффектно появляется в финале ее клипа «Judas». В 2013 году компания запускает собственную линию очков и сейчас готовит к выходу женскую коллекцию prêt-à-porter, хотя в первоочередные планы марке не помешало бы включить и перезапуск сайта. Что касается самого Кристиана Лакруа, то он продолжает работать, но уже с другими марками, такими как Desigual, Pucci и Schiaparelli, а также занимается декорированием интерьеров, включая отели.

Испанец и архитектор с богатым воображением «Пако» Рабанеда-и-Куэрво в 60-х вовремя почувствовал дух перемен и всеобщее увлечение футуризмом и промышленным дизайном. Свою первую коллекцию с безапелляционным названием «Двенадцать платьев из современных материалов, непригодных для носки» он показал в 1966-м, действительно использовав в ней металл, пластик, стекловолокно, винил и проволоку. За плечами Пако Рабана был опыт работы дизайнером украшений, поэтому ему легко давались работа с такими материалами, как пластмасса-родоид, и сборка конструкций.

Одно из его платьев почти с подиума забрала Одри Хепберн, появившись в нем в фильме «Двое в пути». Кроме того, его металлические платья можно увидеть в культовом фильме Уильяма Кляйна «Qui êtes-vous, Polly Maggoo?». Пако был предприимчивым и вовремя запустил в производство собственный парфюм в 1969 году, продажи которого позволили развивать дом. Став известным широкой публике, Рабан продолжает экспериментировать и удивлять: создает плащи из перьев и плетеные кольчуги, костюмы для театра и кино, а также сценические наряды Милен Фармер. Но в 1999 в возрасте 65 лет Рабан решает уйти на пенсию.

В следующем году бренд был приобретен компанией Puig, однако нестабильная экономическая ситуация не позволила заняться его развитием, и за возрождение марки основательно берутся только в 2011 году. Кресло креативного директора занимает индус Маниш Арора, чьи собственные фантазийные коллекции сегодня выглядят выигрышно на фоне большинства показов в Париже. Однако меньше чем через год дизайнер покидает компанию, и на смену ему в 2005-м приходит Патрик Робинсон: увы, он создает крайне слабые коллекции и продержится в должности до 2012 года.

За этим следует еще одно неудачное назначение. В 2012 Маниша заменяет 29-летняя Лидия Маурер, адепт лаконичного стиля, воспитанная Рикардо Тиши. Очевидно, руководство марки пытается найти свою нишу на рыке и при этом сохранить ДНК марки, так что Лидия неловко вспоминает архивы дома. В 2013 году компания делает ставку на молодого дизайнера Жульена Доссена, который дебютирует в сезоне весна-лето — 2014. И вот теперь всё, кажется, встало на свои места. Доссен ранее стажировался у Николя Гескьера в Balenciaga и с уважением отнесся к архивам Paco Rabanne, соединив их с минимализмом и спортом.