ЕдаМесто на кухне:
Почему готовка —
не «женское» дело

Чему нас учат

Готовку до сих пор позиционируют как женское обязательное занятие, а не хобби для всех. Проблема даже не в языковом вкусе редакторов, которые выпускают статьи с заголовками «Фарш Мендельсона: рецепты для романтического ужина», она глубже и серьёзнее по масштабу. Газета, разлетающаяся по России гигантским тиражом, вполне серьёзно расследует, может ли рассчитывать на личное счастье женщина, которая не любит и не умеет готовить. Личное счастье при такой постановке вопроса приравнивается к замужеству и наличию детей, а о другой картине мира для многочисленных читательниц авторы даже не намекают (допускаем, что о её существовании они сами могут не подозревать). 

С популярной литературой не лучше. Большой резонанс вызвала недавняя книга «Первый год замужем», которую психолог Юлия Рублёва и ресторатор Елена Чекалова написали для всех молодых девушек, чтобы подготовить их «к взрослой жизни». Эта взрослая жизнь, по мнению авторов, тоже начинается с замужества, роль жены в котором обязательно включает и готовку. В книге много вроде бы трогательных отступлений типа воспоминаний Чекаловой о собственной матери, но они, к сожалению, не помогают установить доверительные отношения с читателем, а лишний раз вбивают ему в подкорку традиционное распределение гендерных ролей, которое было в ходу полвека назад и на котором всё ещё держится большинство российских семей. 

Реклама еды и кухонной техники почти всегда направлена только на женщин

Реклама всегда помогает понять умонастроения общества. Российская, например, всё ещё пестрит вопиюще сексистскими приёмами, реклама еды и кухонной техники не исключение. Не удивительно, что вся она направлена на женщин (кроме исключений в виде специальных продуктов, вроде йогурта с «мужским» вкусом кофе).Чаще всего маркетологи делятся с женщинами хозяйственными советами, например предлагают скрывать кулинарные огрехи майонезом или кормить всю семью бульоном.

Когда нужно продать не еду, а технику, в ход идёт популярный в нашей культуре троп: муж дарит жене классный гаджет, а та радуется, потому что теперь может ещё лучше готовить еду — главным образом тому самому мужу. Было бы смешно, если бы не было так грустно: из подобных рекламных роликов следует, что, покупая кухонную технику, любой мужчина покупает и услуги домохозяйки, которые жена предоставляет ему бесплатно, а в идеале — ещё и с радостной улыбкой. Напротив, в мужских журналах нет отдельного раздела с рецептами для всей семьи. Сведения о еде в них ограничиваются ресторанными новостями, лаконичными лайфхаками о том, как делать чипсы и жарить стейки (мужская же еда!), и материалами типа «как подобрать вино к девушке», комментарии к которым излишни. 

С чего всё началось

Стереотип о том, что место женщины на кухне, сформировался, как можно догадаться, давно. «Издревле половое разделение труда предполагало, что мужчины действуют вне семьи (охотятся), а женщины — внутри неё (готовят добытое). Оно произошло ещё в первобытном строе. Мужчины-повара появились много позже, в классовом обществе, вместе со специализацией и профессионализацией труда по приготовлению пищи», — говорит Наталья Пушкарёва, гендеролог и президент «Российской ассоциации исследователей женской истории».

«Нет никаких сомнений, что во все века на кухне заправляли в основном женщины. Хозяйка большой семьи (а другими они на Руси зачастую и не были) издавна была ответственна за её питание. И, вставая до зари, выгребала из печи остывшие за ночь угли, разводя огонь для завтрака», — подтверждает Ольга Сюткина, эксперт в области кулинарии и автор книг по истории русской кухни.

«Приготовление пищи, сытной, вкусной, а затем и вовремя поданной — залог удачного существования общества, где мужчина — глава семьи, защитник и опора, а женщина — надёжный тыл. В домодерновую эпоху распределение социальных ролей, особенно вне элит, чаще всего и происходило подобным образом. Прибавив сюда отсутствие права на профессии, которые не считались сугубо женскими, получим женщину, полностью соответствующую ожиданиям носителя стереотипа», — отмечает культуролог Оксана Мороз, руководитель независимого исследовательского проекта «CultLook».

В «равноправном» СССР женщины занимались домашней работой в три раза больше мужчин

Переосмысление роли женщины на кухне начинается в Новом времени. В 1897 году был издан первый тираж книги Августа Бебеля «Женщина и социализм», в которой автор называет частную кухню «учреждением, напрягающим до предела силы женщин, отнимающим и растрачивающим их время; местом, где они теряют здоровье и настроение, предметом постоянных забот, пережитком». 

К началу XIX века женщину-кулинара всё чаще вместо «стряпухи» и «поварихи» начинают именовать «хозяйкой». «Это справедливо и логично. Ведь она, по сути, хозяйка дома, кухни, на которой держится семья, — отмечает Ольга Сюткина. — „Подарок молодой хозяйке“ — такой заголовок имела известная книга классика русской кулинарной литературы Елены Молоховец. „Благодаря моей книге, — писала она, – наши русские дамы [дворянского происхождения] прекратили смущаться вести своё домашнее хозяйство и показываться у себя на кухне“. Это немногим известное письмо Молоховец подвело своеобразный итог роли женщины-кулинара в России. От крепостной стряпухи, наёмной поварихи, работающей в барских домах, — к хозяйке, понятию, которое применительно даже к современной женщине мало изменилось. Независимо от материального положения, семейного статуса, условий жизни современная женщина в представлении большинства — хозяйка своего стола, своего дома».

В советское время был популярен лозунг «освободим женщину от кухонного рабства». На прилавках магазинов начали появляться консервы и супы, закатанные в банки, а женщины вышли на работу с правом занимать руководящие должности. Казалось бы, дышать стало свободнее, однако, согласно статистике 1978 года, женщины всё равно занимались домашней работой, в том числе и готовкой, в три раза больше мужчин: матери несовершеннолетних детей, помимо основной работы, трудились дома 35 часов 45 минут в неделю, отцы — 13 часов 25 минут в неделю.

В это же время на Западе пытались донести, насколько губительным может быть кухонный сексизм. «Для иллюстрации подойдёт известная работа американской художницы Марты Рослер, которая называется „Семиотика кухни“ 1975 года, — рассказывает культуролог Оксана Мороз. — В видео автор в алфавитном порядке называет и показывает предметы кухонной утвари, совершая при этом жесты, характерные для работы с этими инструментами. Правда, её жесты подчёркнуто утрированы, она орудует вилкой, ножом для колки для и даже прессом для гамбургера так, как доведённая до отчаяния домохозяйка. Идея художницы была в том, чтобы показать, насколько насильственным может оказаться гендерное разделение труда в семейных отношениях».

«Современные российские женщины часто оказываются погребены под грузом непомерных социальных и биологических жёстких ожиданий, — продолжает Мороз. — С одной стороны, образовательные и профессиональные возможности, совмещённые с требованием современного общества быть успешной и эффективной, приводят к вниманию женщин к карьерным возможностям. С другой стороны, постоянные вопросы о матримониальном статусе, которые каждая из женщин после определённого возраста начинает слышать от своего окружения, заставляют задуматься о примате собственных биологических возможностей.

Наличие стереотипа „настоящая женщина должна уметь готовить“ в какой-то мере кажется лакмусовой бумажкой такого „транзитного“ существования женщины. Если горишь на работе, вряд ли сможешь уделить должное количество времени домашним заботам, в том числе приготовлению пищи. Но смирятся ли с таким положением дел домочадцы? Если ты хорошая домохозяйка, умеющая печь прекрасные пироги, достаточно ли этого для высокой самооценки, когда все подруги хвастаются совершенно другими и, кстати, монетизируемыми достижениями? А что делать, если ты домохозяйка, но совсем не готовишь? Или классный SMM-щик и борщ у тебя самый лучший в конторе?»

Женщины и профессия повара

Исключением из стойкой связи «женщина — кухня» является мир профессионального поварского искусства, где всегда лидировали мужчины. «Профессиональный повар, работавший у хозяина или по найму, всегда был мужчина, начиная с „Домостроя“ (1550-е годы). И лишь с конца XVIII века в русской кухне открываются возможности для женщин-кулинаров. Вернее, начинается время, когда они становятся вровень со своими коллегами-мужчинами в общественном мнении как профессионалы. Уже одна из первых российских поварских книг так и называется: „Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха“. Написанная ещё в 1790 году русским писателем Николаем Осиповым, она и посвящается женщине: „Её благородию, милостивой государыне моей Анне Григорьевне Усовой“», — рассказывает Ольга Cюткина.

Сегодня на профессиональной поварской сцене большинство партий исполняют мужчины. Они ходят по лесам, едят букашек, скрещивают молекулы, задают тренды и получают мишленовские звёзды. В мире есть яркие примеры того, что и женщина может добиться успеха на этом поле: любимая американцами Джулия Чайлд, Анн-Софи Пик, женщина-шеф с тремя звёздами Мишлен, феминистка, журналистка и повар Найджела Лоусон, Надя Сантини, лучшая женщина — шеф-повар в мире.

Однако успешных поваров-мужчин пока несравнимо больше. «Так что если посмотреть на проблему приготовления пищи не как на элемент „домашнего рабства“ женщин, а как на профессию, то никаких преимуществ женщин перед мужчинами замечено не будет. Равные возможности, конкуренция, а также понимание того, что любой труд может стать профессией, которая не имеет половой принадлежности, — вот, что является залогом спасения от стереотипов», — говорит Мороз.

Для профессионального признания женщинам-поварам приходится работать
и над плитой, и над сексизмом

Сложно ли приходится женщинам, которые выбирают быть поварами? Да. Исключения только подтверждают правило. «Кухня — серьёзный, большой процесс, это свой мир, свои термины, шутки, приколы. Чтобы встроиться в это, нужно быть гибким, но при этом не терять свою индивидуальность и понимать, зачем ты на кухне. Не могу сказать, что я столкнулась с дискриминацией или недоверием на кухне, я знаю, что я хочу получить от ребят, и они меня уважают за это. В конечном счёте я сама принимаю решения», — говорит Кристина Черняховская, шеф-повар кафе «ИСКРА», основательница проекта Meet & Greet.

На практике ради признания в профессиональном мире женщинам-поварам приходится работать вдвое больше: и над плитой, и над сексизмом. «С дискриминацией и стереотипами я не сталкиваюсь, возможно, в силу характера, — говорит Алёна Солодовиченко, бренд-шеф сети кафе «Вареничная № 1» и кафе «Компот». — Да, можно сломаться, опустить руки, голову, поникнуть и сказать: „Мне сказали, что женщина не может быть бренд-шефом“. Когда я была поваром и хотела стать старшим поваром, мне сказали: „Забудь и успокойся, работай поваром и всё“. Были колкости со стороны поваров-мужчин, и были слёзы, когда на собраниях мне было обидно». Понятно, что при нормальном устройстве общества разговоров порядка «женщина не может быть шефом» не существовало бы, а женщинам пришлось бы тратить время непосредственно на работу, а не на отстаивание своего права на карьеру. 

Чего ждать?

«Сегодня мир плавно идёт к сближению гендерных ролей. В этом плане россиянки ничем не отличаются от европейских и американских женщин. В обиходе у молодёжи уже нет стереотипа о том, что настоящая женщина должна уметь готовить. Тем не менее часто мужчины предпочитают не готовить, а творить так, чтобы мытьё посуды и даже общая подготовка (иной раз и покупка, и доставка продуктов домой, их чистка и нарезка) делались женщинами. То есть женщинам мужчины оставляют рутинные и скучные операции, чтобы самим наслаждаться процессом кулинарного творчества», — говорит Наталья Пушкарёва.

«Мнение о том, что приготовление пищи — исключительно женская обязанность, относится к числу сексистских суждений. Его объяснение удручающе примитивно и звучит приблизительно следующим образом: с далёких времен наших пещерных предков мужчины выступали добытчиками и защитниками семьи, а женщины выполняли функции хранительниц очага, то есть растили детей и обеспечивали семейный „быт“. Так почему бы и сейчас им не воспроизводить те же функции, которые заложены самой природой? Долгое время массовая культура пестовала этот стереотип. Везде — в рекламе, фильмах, сериалах, мультипликационной продукции — можно было обнаружить образы прекрасных домохозяек, которые готовят, готовят и ещё раз готовят», — подтверждает Оксана Мороз.

Приготовление еды может объединять людей, а не становиться ещё одним рубежом в гендерной борьбе

«Однако времена меняются, и сейчас объяснение разницы социальных ролей биологическими особенностями выглядит столь же адекватным, как и объяснение любого человеческого поведения апелляцией к инстинктам». Стойкость же традиционного уклада объясняется просто: в мире, где умение быть «другим» и намерение отстоять свой выбор выглядят как нарушение порядка, прятаться за стереотипы — самый простой способ не быть «наказанным». Уже не одно поколение учёных настаивает: принадлежность к животному миру не определяет поведение человека. Более того, в обществе люди имеют возможность определять себя, свою идентичность не в биологических, а в социальных терминах, которые вполне поддаются корректировке.

Женщина и приготовление еды — вопрос сложный и неоднозначный. С одной стороны, большой безумный мир призывает жить на всю катушку: строить карьеру, отношения, бесконечно учиться и путешествовать. И кто сказал, что в этом ритме жизни нет места борщам и котлетам, — вот только вписываться в ваш график они должны добровольно, а не обязательно. С другой стороны, приготовление пищи — это навык, которым неплохо бы владеть всем, независимо от пола. Проблемы начинаются, когда муж удивляется, что вернувшаяся с работы десять минут назад супруга не накрыла стол, а свекровь возмущается, что у вас в доме нет толкушки для пюре. Приготовление еды — деятельность, которая должна объединять людей, мужчин и женщин, а не становиться ещё одним рубежом в гендерной борьбе.

Фотографии: 1, 2, 3, 4 via Shutterstock