СтильАпсайклинг и ресайклинг: 8 необычных брендов, использующих ткани экологично

Британская дизайнер Бетани Уильямс — восходящая звезда модной индустрии. В 2019 году она вошла в финал конкурса LVMH Prize, получила премию королевы Елизаветы II, а её работы были представлены на выставке The Next Green Talents, организованной итальянским Vogue и ретейлером Yoox (в том же списке была, кстати, и марка Ksenia Schnaider). Также ей удалось показать несколько своих коллекций на Неделе моды в Лондоне. Столько регалий дизайнер заслужила неспроста: с 2017 года, когда она только основала марку, Уильямс почти каждый сезон сотрудничает с разными благотворительными проектами — так, она работала с организацией Magpie Project, поддерживающей иммигрантов, которым государство отказывает в льготах или медицинской помощи, с проектом Vauxhall Food Bank, который предоставляет продукты людям, оказавшимся в трудной ситуации, организацией Manx Workshop for the Disabled, предлагающей работу людям с инвалидностью, и многими-многими другими.

Стимул помогать окружающим у Бетани появился во время учёбы в Лондонском колледже моды, где она изучала дизайн мужской одежды: девушка параллельно волонтёрила в приютах для бездомных и на общественных кухнях, что и подвигло её сделать свой бизнес социально ориентированным. Интересно, что до этого она работала на неполной ставке в модном журнале Garage, но затем решила пойти по стопам своей матери, которая была закройщицей.

Уильямс во всём стремится сделать свой бизнес максимально полезным: с самого начала она создавала одежду из нереализованных или переработанных материалов, а также из джинсов, найденных в секонд-хендах и сортировочных центрах. Дизайнер регулярно экспериментирует с фасонами, кроем, пэчворком, деталями и рисунками на ткани, разрабатывая в основном яркие и часто сложные вещи. Как признаётся Уильямс, она носит собственную одежду, ведь сама её изготовляет, но если бы ей пришлось что-нибудь купить, то выбрала бы благотворительные магазины или секонды.

Лондонскую марку E.L.V. Denim основала стилистка Анна Фостер. По мнению Анны, чтобы бизнес стал более экологичным, недостаточно перерабатывать отходы — нужно также использовать повторно как можно больше того, что у нас есть. В названии E.L.V. Denim кроется направление марки (оно расшифровывается как East London Vintage) — Фостер с самого основания работает только с джинсами из секонд-хендов, из которых получаются новые, интересные и, что не менее важно, уникальные вещи. Предпочтение отдаётся небрендированным моделям — такие для посетителей секондов менее привлекательны, зато Фостер сможет вдохнуть в них вторую жизнь.

Чтобы снизить углеродный след, марка сотрудничает только с лондонской фабрикой Blackhorse Lane Atelier, отличающейся помимо прочего своим экологичным и социально ответственным подходом. Но основной проблемой для производства джинсовых вещей остаётся непомерное потребление воды. Стилистка решила использовать этот ресурс в своих процессах только один раз — при стирке джинсов, когда они поступают от поставщика винтажных товаров. При этом стираются предметы в местной прачечной, и на каждый воды уходит намного меньше, чем обычно при производстве джинсов другими брендами.

Индийская марка Doodlage поддерживает принципы zero waste, а потому почти всё создаёт из нереализованных или переработанных материалов, переработанных отходов, а также из биоразлагаемых банановых и кукурузных тканей. Если текстильные обрезки идут на одежду, то другие отходы — на предметы интерьера, упаковку и канцелярские товары. В марке обращают внимание на то, что почти 40 % производства одежды приходится на Индию, Бангладеш и Китай — из всех получаемых обрезков на фабриках в этих странах можно создавать по несколько миллиардов вещей.

Эта статистика побудила Крити Тулу основать в 2011 году свою марку, которая исправляла бы ошибки модной индустрии. Будучи студенткой-дизайнером, Тула проходила практику в различных компаниях, связанных с производством текстиля и одежды: она заметила, что около 20 % материалов просто не используются в производстве, а идут сразу на свалку или в сортировочные центры, из которых ткани вновь отправляют на продажу — если они не продаются, их выбрасывают. «Я росла в 90-х в Индии, и тогда апсайклинг считался старинной традицией в большинстве семей среднего или более обеспеченного класса. Люди берегли каждую вещь, и они служили дольше, чем можно было ожидать. Мы не были столь расточительными, и вещи не воспринимались как одноразовые, поскольку многие не могли позволить себе тратить деньги. И это было хорошо для нашей планеты», — отмечает Тула.

Марка дизайнера, как и многие апсайкл-проекты, экспериментирует с пэчворком, сочетанием принтов и кроем, получая необычную, заметную и в то же время вполне подходящую для повседневности одежду.

Марку с дерзким названием Eat Da Rich основала дизайнер и художница из Детройта Симон Элс. Она создаёт свои предметы из винтажных вещей, а также продаёт классные находки из секондов и винтажек. В дизайне Элс чувствуется «бунтарский дух» (она сама признаётся, что её одежда скорее для «чудаков»): дизайнер может сделать неожиданные нашивки по бокам вещей в виде лепестков или треугольников, добавить надписи, выполненные шрифтом в готическом стиле, сделать у кофт и рубашек уж очень длинные рукава, которые невозможно закатать, а ещё сшить стринги с провокационными высказываниями. Длинные разноцветные перчатки, корсеты из интерьерных тканей, аксессуары с инфантильными рисунками — другая и совсем неполная часть предметов, которые характеризуют разнообразный ассортимент Eat Da Rich.

За нью-йоркской апсайкл-маркой стоит выпускница Лондонского колледжа моды Руби Синклер. Руби родилась в семье антикваров, и родители с детства прививали ей любовь к старинным вещам. Сегодня основательница использует только текстиль 1930–1999 годов, который она покупает у своих постоянных партнёров: поставщиков винтажных тканей, владельцев блошиных рынков, «эксцентричных бабушек», как говорит сама Руби, и других. Девушка указывает на ценность подобных материалов: помимо того, что они часто выполнены в достаточно китчевых, но особенно актуальных сегодня принтах и чаще всего в хорошем качестве, они просто-напросто редки — маловероятно, что вам попадутся вещи из точно таких же тканей. При этом выбор материалов и производство она считает довольно трудоёмким делом: «Я всегда трачу слишком много времени, обсуждая цены, проверяя состояние материала и давая сложные инструкции своей швее о том, как и какие обрезки ткани использовать. Я просто не позволю крошечным красивым остаткам пропадать зря!» — говорит Синклер. Она подробно рассказывает, чем руководствуется при выборе тканей, на сайте марки.

В ассортименте Girl Of The Earth встречаются мини-юбки и обтягивающие топы с необычными принтами, косынки, манишки, укороченные блузки и многие другие предметы, стиль которых можно описать как бохо-шик.

Основательница марки, базирующейся в Сан-Франциско, Кайла Саде Фамурева переосмысляет корсеты и экспериментирует с силуэтами, вдохновляясь телесностью. В инстаграме и на сайте Almost.On.Time найдутся остромодные топы с акцентом на груди, шнуровками, вырезами и другими заметными деталями. Кайла начала свой модный путь только в начале 2020 года, когда в США объявили карантин. Девушка ещё в школе любила переделывать вещи, но, тем не менее, выбрала себе профессию, не связанную с модой. Вернуться к кастомизации вещей и начать осваивать шитьё она решила, потому что ей не нравилась работа в корпоративной сфере. А когда начались протесты в рамках BLM, творчество помогло Кайле справляться с негативными эмоциями. Первые пробы привели к тому, что вскоре о дизайнере-любительнице начали писать модные издания. Ведь феномен Кайлы интересен и тем, что она создаёт свои изделия из вещей, найденных в комиссионках, секонд-хендах и винтажных магазинах, — девушка перешивает их вручную сама или поручает это своей небольшой команде швей.

Стремление к экологичности, конечно же, оказалось главным мотивом для неё. Кайла отмечает, что не станет изготавливать предметы из новых тканей или новой одежды, всегда отдавая предпочтение тому, что уже было в употреблении.

Дизайнер Эрин Битти, начавшая свой бизнес пару лет назад, стремится дать вторую жизнь ненужным вещам, старым тканям и другим бывшим в употреблении предметам, переосмысляя их и переделывая во что-то совсем новое, необычное и желанное. Действительно, в ассортименте Rentrayage найдётся одежда такого формата, за который обычно хвалят известную марку Sacai, — она сочетает в себе разные материалы (например, деним и рубашечную ткань), фантазийные детали (рукава-фонарики, оборки, воротнички) и разнообразные принты (например, цветы и надписи, какие встречаются на спортивных вещах). Всё это отражается на футболках, сорочках, мини-юбках, джинсах, свитшотах и многом другом. Кстати, предметы отшиваются вручную в студиях в Нью-Йорке в единственном экземпляре или ограниченным тиражом.

Заслуживают внимания и атмосферные съёмки марки, в которых просматривается меланхоличная ретроэстетика, — взгляните на лукбуки, которые Rentrayage представила в рамках недель моды.

Dry Clean Only — это бизнес Патипата Чайпукди, выросший из небольшого магазинчика на рынке Чатучак в Бангкоке в настоящий бренд. Чайпукди бросил учёбу в области моды в Бангкокском университете, чтобы начать своё дело. Принцип у начинающего дизайнера был такой же, как у всех в этом списке, — собирать уже использованные вещи, чтобы сделать из них что-то более индивидуальное. Казалось бы, известные крупные бренды могут быть недовольны тем, что их одежду переделывают и продают снова, но есть и такие, кто видит в этом возможности, — так, у Dry Clean Only вышла совместная коллекция с adidas Originals, в вещах которой сочетаются и спортшик, и строгая классика.

У тайской марки вообще немало интересных идей: взять хотя бы винтажные брюки карго, на которых сделали вышивку пайетками в виде сирени, плащ, выполненный словно из нескольких разных рубашек, джинсовые вещи с кружевом и многое-многое другое.

ФОТОГРАФИИ: drycleanonly