Стиль12 злобных зрителей: Парни и девушки оценивают новинки мужской моды

Показы мужских коллекций будущего сезона осень-зима — 2015-2016 в разгаре, и за ними следят с небывалым оживлением. На этой неделе завершились шоу в Лондоне и стартовала главная выставка одежды, обуви и аксессуаров Pitti Uomo, проходящая дважды в год во Флоренции. Последнее время мужские коллекции зачастую оказываются интереснее женских, однако вызывают противоречивые мнения. Мы попросили прокомментировать смелые коллекции из Лондона с двух точек зрения: мужской и женской, — чтобы разобраться, что представляет собой мужская мода сейчас.

Паша Вардишвили
светский критик

У Назира Мажара новая коллекция получилась очень зимней и очень патриотичной. Так, Назир прекрасно обыгрывает турецкую тему (даром что живет в Лондоне). Здесь и принт «огурец», и прозрачные майки из сетки, жилетки, блестящие пуховики. Пуховики хороши. В таких можно зимний рассвет на Босфоре встречать, заседать в турецких барах на Kottbusertor в Берлине, да что там, хоть в Альпах на подъемнике подниматься. Еще коллекция очень молодежная, очень модная и очень в стиле девяностых, которые, скажем честно, в моде порядком достали. Так как мне уже тридцать, я выбрал самый спокойный вариант, простите, лук. Мне кажется, что он олицетворяет фразу: и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Анастасия Корн
директор моды журнала Hello!

Современный кавказский стиль с огоньком. Вообще, не понимаю, почему русские парни так настороженно относятся к люрексу и другим переливающимся тканям? Я за раскрепощение. К тому же люблю всё восточное. В целом коллекция должна пойти у нас на ура. В моем фитнес-клубе ребята примерно так и одеваются: треники с лампасами, майки в сеточку — это понятно, хочется бицепсы подчеркнуть. Расстегнутые пуговицы на поло — прекрасно, но хорошо бы еще и воротник поднять. В блестящих жилетах с ориентальным принтом можно и лезгиночку сплясать, и кальянщиком подработать. Если серьезно, то мне понравились только черные и белые спортивные костюмы. В вопросах мужской моды я ужасный консерватор.

Никита Трепцов
арт-директор Look at Me

Сразу скажу, я не эксперт в моде. Однако не так давно мы в редакции Look At Me задавались вопросом, как выглядит одежда будущего и насколько она функциональна. Чтобы решить этот вопрос, мы спросили футурологов: существуют ли уже примеры вещей, подходящих по функциональности и дизайну для будущего. Несмотря на то, что у нас в съемке коллекции Christopher Raeburn FW2015 нет, она отвечает всем критериям, чтоб стать повседневной одеждой для постапокалиптичного мира.

Подходит она по ряду причин. Практически любой предмет из коллекции несет функциональный характер, а их умный дизайн интереснее декоративности. Основным материалом коллекции Christopher Raeburn стали остаточные от производства компоненты. Например, для создания жилетов использовали рафт. Так дизайнер развивает идею безотходного производства. Подобрать более подходящий и прочный материал для выживания сложно. С визуальной точки зрения резина в коллекции идеально дополняет простой крой парок и бомберов.

Дутые куртки напоминают спасательные жилеты. Скорее всего, куртки сохранили их функции, а значит, могут спасти в чрезвычайной ситуации, например во время наводнения. В более бытовом случае, надеюсь, надувная куртка спасет от ушибов и переломов, если ты поскользнешься на льду.

Алиса По
редактор «Афиша-Город»

Если честно, стеганые пуховики в сочетании с брюками у меня вызывают воспоминания о младших классах. Так и ждешь, что парень с подиума подбежит к тебе после уроков, стукнет своим красным рюкзаком по голове и повалит в снег. Если отвлечься от образа одноклассника-задиры, то по отдельности вещи мне нравятся. Пуховик подойдет какому-нибудь экстравагантному любителю футуристичной одежды, а брюки — даже примодненному клерку. В целом, мне кажется, коллекция рассчитана на очень смелых (к сожалению, лишь в плане одежды) молодых людей. Хотя бы потому что большинство вещей яркие. Думаю, если отдельные вещи могут быть замечены на московских улицах, то целые образы — точно нет. По крайней мере, на ребятах, далеких от мира моды.
Мне такой образ не близок: красными дафлкотами и оранжевыми пуховиками меня не пленить. Больше всего в коллекции мне приглянулся классический образ и еще, пожалуй, вот этот. Всё из-за трогательного свитера с акулами.

Даниил Трабун
главный редактор журнала «Афиша»

Может, из-за количества лент или из-за того, что модели в носках, мне показалось, что новая коллекция Крейга Грина создана исключительно для персонажа японской серии хак’н’слэш-игр «Devil May Cry», мультфильма «InuYasha» или предназначена для гардероба поп-исполнителя Камуи Гакта. Все эти бесконечные ленты, широкие штаны, ярко-красные пальто явно идеально смотрелись бы в рапиде очередной экшен-сцены.

На мой взгляд, в образе, который я выбрал, есть всё, что должно нравиться мужчине. Первое — эти вещи похожи на форму. Здесь много квазиисторических примет: «самурайские» ленты на поясе, воротник и «морские» борта, как у бушлата, широкие штаны с высокой талией, водолазка со свободным воротом и темно-синий строгий «школьный» цвет. Второе — это массивная одежда, очень маскулинная, подчеркивающая широкие плечи (которые есть не у всех). С третьей стороны, коллекция выглядит изящной, юношеской. Возможно, из-за пресыщенности в деталях и непрактичности. Кроме этого образа в свой гардероб я, конечно, забрал бы свитер с дырой посередине, который бы точно надевал слишком часто.

Ира Дубина
редактор моды журнала Collezioni

Крейга Грина называют новым Джонатаном Андерсоном. Вся лондонская модная тусовка от него без ума. Признаться честно, я бы сама носила вещи, которые он делает. Грин — один из подопечных Лулу Кеннеди в Fashion East, откуда вышли самые классные современные дизайнеры от Meadham Kirchhoff до Marques’Almeida. Cама Лулу называет его своим личным фаворитом. Его активно поддерживает стилист Анна Тревелян, а уж она знает толк в том, кто станет новой суперзвездой.

Грин из той волны дизайнеров, которые переосмысливают мужскую моду, встряхивают ее, ломают каноны и на выходе выдают свежий продукт, который разбавляет бесконечный поток классики и уличной моды. Конкретно в этом образе мне нравится, как он обыгрывает идею спецодежды как чего-то очень маскулинного. При этом Крейг добавляет иронии: нелепо преувеличенные объемы, все эти завязочки, двойной пояс брюк. Хотела бы я видеть своего парня в таком наряде? Если бы он был завсегдатаем недель моды (чего, надеюсь, никогда не случится), однозначно да. Так как разряженные парни в духе Pitti Uomo и фанаты Hood By Air порядком надоели. Для повседневной жизни вполне можно оставить верхнюю часть образа и добавить чиносы и кроссовки.

Георгий Ванунц
редактор панк-зина FURFUR

Идеальный русский мужчина будущего выглядит именно так. Ботинки, которым не страшны соль и слякоть, полубрюки-полутреники, черная кофта, еще одна черная кофта подлиннее, дутый бомбер поверх, конечно, черного цвета. Сдержанная прическа или ее отсутствие.

Кроме шуток, мне нравится этот образ. Наверное, это профессиональная деформация: после нескольких лет работы с рубрикой «Стиль» кажется, что лучшая одежда — это та, которую можно напялить в несколько слоев, чтобы было тепло, и не париться, видны ли на ней пятна от кисло-сладкого соуса.

Анна Вельмакина
старший редактор Buro 24/7

С ходу радует, что модель — ярко выраженный мужчина, чем может похвастаться не каждый на этом показе, да и вообще по жизни. Из других плюсов — отсутствие юбки, каблуков, игриво укороченных/просвечивающих элементов одежды и прочей дичи, которую можно встретить на текущих показах с мужских недель мод. Глобально смущают «висюльки» на штанах: болтающиеся при ходьбе веревочки пониже пояса наталкивают на мысль о том, что молодой человек, как говорил герой фильма «Всё и сразу», «ну, типа сублимирует». Коллекция в целом вызывает минимум эмоций и ассоциаций, что для мужской моды, на мой взгляд, идеально. Хотя несколько выходов все-таки смущают: розовые пальто и пиджаки, полосатые юбки, рукава до колена — в московском метро в такой экипировке не выжить.

Денис Ерхов
cоздатель Items, бизнес-консультант

Мне нравится наблюдать за развитием британца Кристофера Шеннона. Он делает эдакий Jacquеmus, только для парней. У него забавное восприятие моды: для него это сломанный механизм, но коллекции всегда выглядят очень круто. Мне нравятся люди с хорошим чувством юмора, особенно в фэшн-дизайне, где с иронией большие проблемы. Стал бы я так ходить? Конечно, нет, но свитер (они Шеннону всегда особенно удаются) и брюки точно мои. Кстати, с этого лета его коллекции можно найти в московском Wood Wood: SS’15 чуть более панковская и стритовая, но такая же смешная и ироничная.

Лиза Останина
стилист

Кристофер Шеннон отучился в Saint Martins под покровительством Луиз Уилсон, и это о многом говорит. Его коллекции отлично олицетворяют то, что является в нашем представлении британской модой. Важно, что у выпускников Saint Martins за внешней эксцентричностью всегда скрывается смысл. За основу коллекции Шеннон взял знаменитые логотипы, пересмотрев их на свой лад. Из недавнего, мы помним этот прием у Джереми Скотта в коллекции «Макдоналдс» Moschino. Шеннон использует логотипы аккуратнее.

Здесь не каждый узнает логотип Tesco — дешевого британского супермаркета. Сейчас я учусь в Лондоне и вижу изнутри, насколько его коллекция актуальна и совпадает с духом времени. Шеннон говорит о том, что волнует всех молодых дизайнеров и редакторов, — о кризисе. Кризис затронул модную индустрию: многие выпускники не могут найти работу. Надписи «broke» на свитере описывают эту ситуацию. Тут Шеннон прав — иногда, действительно, хочется надеть пакет на голову. Кроме общей идеи мне нравятся силуэты брюк и сочетание цветов.

Дмитрий Безуглов
журналист

Последняя коллекция Джонатана Андерсона напоминает мне первый куплет песни «Diamond Dogs», которую Дэвид Боуи посвятил денди неопределенно-кислотного антиутопического будущего. Звучала она так: «As they pulled you out of the oxygen tent, you asked for the latest party». Причем парни Андерсона отправляются на вечеринку прямиком из трейлерного поселка ретрофутуристов, который явно существует на окраине воплотившегося будущего. Иначе сложно объяснить эти силуэты песочных часов, многослойные образы, обилие несочетаемых элементов, бриолиновую укладку и цыганскую палитру цветов. Минимализм здесь отступил. На его место пришли чрезмерность и нарочитая дороговизна.

Этот образ мне понравился особенно. Здесь виден точеный глэмовый силуэт 70-х. При общей сдержанности здесь есть элементы из ДНК всей коллекции: двуцветный сложный ворот, обилие фактур и подвеска в руке, которой можно болтать со скучающим видом. Завершающей нотой становятся брюки с разрезами по бокам. В этом образе видны хитрость и остроумие конструкторского решения гения Андерсона.