Views Comments Previous Next Search

СтильКроксы, модели в возрасте и розовый цвет: Чем запомнятся недели моды

Модели-новички, женщины у руля, коллаборация с PornHub и не только

Кроксы, модели в возрасте и розовый цвет: Чем запомнятся недели моды — Стиль на Wonderzine

Текст: Вера Рейнер

Подводим итоги отгремевших Недель моды, на которых марки показали свои новые весенне-летние коллекции будушего года. Мы выбрали самое интересное, что можно было заметить на показах, — от актуальных тенденций до коллекций женщин-дизайнеров.

Дизайнеры перешли на схему
«увидел — купил»

С самого начала Нью-йоркской недели моды трудно было точно сказать, какой же идёт сезон: приверженцы концепции «see now, buy now» один за другим показывали вместо весны-лета 2017 осень-зиму текущего года. Такие коллекции в первые же дни представили Том Форд и Такун Паничгул. Их поддержал Ральф Лорен, показавший «Сентябрь», а после, за SNBN выступили Майкл Корс, Умберто Леон и Кэрол Лим, Александр Вэнг и Томми Хилфигер. Большинство из них сразу предлагали купить часть увиденного — последние двое, например, вещи из своих коллабораций с adidas и Джиджи Хадид соответственно.

В Лондоне против долгого ожидания выступили Topshop Unique — часть коллекции поступила в продажу сразу после презентации — и, конечно, Burberry. Кристофер Бэйли объявил о стратегии марки еще в феврале, в тот же день пообещав смешать мужские и женские коллекции и вообще устроить революцию — пусть и в стенах одного дома. Именно он был одним из первых, кто выступил за новую концепцию, после чего присоединились и остальные большие дома.

Однако Бэйли действительно подошёл к делу серьёзней всех. Коллекция «September 2016» (да, похоже, никаких больше «весна-лето» и «осень-зима»), посвященная Вирджинии Вульф и ее «Орландо», стала, по сути, второй коллекцией Burberry сезона. Первую, основную, показали в привычное время — в начале года. Часть вещей из «сентября», писал The Hollywood Reporter, была раскуплена онлайн в течение нескольких часов после окончания показа. То же произошло и в реальных лондонских магазинах: некоторые предметы исчезли с полок в первый же день продаж. Все это не помешало появлению вещей в журналах. У нового Burberry уже как минимум три значимых осенних обложки и, уверены, не одна большая съёмка на страницах журналов.

«Уродливая» обувь захватила подиум

Каждый сезон кто-то из дизайнеров «ломает интернет», представив что-нибудь совсем из ряда вон — такое, что заставит чересчур серьёзно настроенную публику разувериться в моде и воскликнуть: «Что вы творите!». На этот раз таких моментов было два и оба связаны с обувью — как ни странно, ни к одной из пар не приложил руку Демна Гвасалия. Хотя цветные брюкоботфорты из спандекса с показа Balenciaga произвели впечатление, называть эти сапоги уродивыми язык не поворачивается. Куда более неоднозначные пары показали другие дизайнеры.

Первыми на подиуме появились ковбойские сапоги — «тяни-толкаи» Hood by Air. У каждого по два носка, тянущихся в противоположные стороны. На самом деле один из них это, конечно, арт-каблук, и при желании можно разглядеть линию пятки. Второй звездой стали кроксы — знакомые всем резиновые тапки с закрытым массивным носом в дырочках и ремешком. Кристофер Кейн в весенней коллекции решил представить коллаборацию с компанией Crocs, показав свой вариант: сандалии, обклеенные каменьями. Вот и для кроксов пришёл момент славы: люди из модной индустрии больше не считают их чем-то диковинным, принимая с распростёртыми объятиями — как это однажды произошло с открытой обувью и носками.

Коллаборацией сезона стала
Hood by Air x Pornhub

Сезон недель моды запомнился, по традиции, множеством коллабораций, но самым неожиданным (кроме, пожалуй, Christopher Kane и Crocs) было сотрудничество Hood by Air с PornHub. Результатом стала одежда с логотипами порносайта и провокационными — кто бы сомневался? — слоганами от «Do You Know Where Your Children Are?» до «Wench» и «Hustler». Все это – часть глобального переосмысления американской марки. Создатель Hood By Air Шейн Оливер в интервью отметил, что компания не хочет сотрудничать с другими марками одежды и будет выбирать в качестве партнеров компании, пропагандирующие либеральный идеи. Насколько эта идея будет коммерчески успешна узнаем уже скоро, а пока стоит отметить, что сам показ стал самым обсуждаемым событием Нью-Йоркской недели моды. 

Розовый — главный цвет показов

Розовый, от пастельного до ядрёной фуксии, правит бал. Радикальней всех, как и ожидалось, выступил Алессандро Микеле, который признаёт только самые широкие жесты. Он пригласил гостей Миланской недели моды в зал, где розовым было всё-всё-всё: и ковровые дорожки, и скамейки, и панели на стенах, и сияющие, переливающиеся занавески, и свет, и дым. В самой одежде Gucci этого цвета тоже было более чем достаточно: особого внимания заслуживает блестящий костюм в плиссированных оборках.

Вслед за единодушным выбором дизайнеров полюбили розовый и визажисты. За звание главной тенденции следующей весны с красными агрессивными смоки-айз побороться может только нежный, но едва ли менее броский «blush draping» — скульптурирование румянами — популярный приём из 80-х и 90-х. Наносят их щедро, выходя далеко за привычный ареол. Яркие примеры техники можно было увидеть на показах Kenzo и Adam Selman.

Рианна и Puma обошли Канье и adidas

Показ Yeezy Season 4 обернулся скандалом по всем фронтам. Не задалось всё с самого начала. Когда гостей в полвторого погрузили в автобусы и увезли к месту презентации, вряд ли кто-то из них был готов к тому, что из парка Четырёх Свобод не выберется в течение ещё нескольких часов. Не рассчитывали на это и модели, набранные на специальном «мультирасовом», как гласило объявление, кастинге. Им пришлось стоять бесконечно долго в утягивающем белье и телесных трико — даже не на подиуме, а у него. Кто-то из них не выдерживал жары и просто садился на землю.

Некоторые гости, в свою очередь, успели решить, что это бельё и есть та самая коллекция, ради которой было организованно затянувшееся действо. Всё, впрочем, оказалось не так: настоящий показ коллекции стартовал с прибытием на площадку сестёр Кардашьян-Дженнер. Публика, к тому моменту уже почти разъярённая, усилий дизайнера всё равно не оценила: вещи мало отличались от вещей предыдущих сезонов, а пластиковые ботфорты, главный хит инстаграма, оказались максимально неудобными.

Совсем иначе вышло с коллекцией Рианны, выпущенной совместно с другим спортивным гигантом. Певица дружит с Puma не так давно, как музыкант с adidas, но точно не менее плодотворно. Модных амбиций у Рианны хоть отбавляй, хотя двойных, тройных и прочих сложных смыслов в коллекции предпочитает не вкладывать. «Проще» здесь становится синонимом «лучше»: певица играет на том поле, на котором чувствует себя уверенно, экспериментируя со спортивно-уличным стилем.

Прошлая коллекция была тёмной и жёсткой, с надписями Fenty Puma, выведенными узнаваемыми готическими шрифтами, а новая, посвящённая Марии Антуанетте (если хотите увидеть другой взгляд на ту же тему — вам к Marques’ Almeida), оказалась конфетно-розовой и оборчатой. От Рианны, фэшн-хамелеона, вполне можно ожидать подобных крайностей, а в этой любви к противоположностям искренности точно не меньше, чем у того же Уэста. Набор вещей у Fenty Puma by Rihanna куда более разнообразный: были и кружевные панталоны, и спортивные костюмы, и вещи, построенные вокруг корсетов, и куртки, распадающиеся на части прямо на плечах хозяйки, и — главное — съёмные банты на пояс самого нежного розового оттенка.

Женщины-дизайнеры вышли на передовую

Предсказать такое развитие событий можно было ещё до старта сезона: креативными директорами сразу двух модных домов, до этого возглавляемых мужчинами, назначили женщин-дизайнеров — речь, разумеется, о Lanvin и Dior. Коллекции Жаррар и Кьюри в итоге вышли неоднозначными, однако помогли привлечь внимание к женщинам в индустрии. Кьюри сделала призыв к феминизму главным слоганом первой своей коллекции. Однако многие были готовы упрекнуть дизайнера в неискренности и попытке нажиться на актуальном вопросе.

Куда более удачно получилось выступить у Стеллы Маккартни. Она не делала громких заявлений (её коллекция была больше про экологию и будущее планеты, которое в наших руках), но смогла передать дух сестринства намного честнее и ярче. Общий танец моделей, завершавший её показ, — ход эффектный и пронизанный радостью. Главными звездами парижской недели стали как раз девушки, выступившие практически единым фронтом. Стелла Маккартни, Фиби Файло, Клэр Уэйт Келлер — их одежда, сделанная женщинами для женщин, по-настоящему прославляет свободу, не используя для этого лобовых заявлений.

Шуба Saint Laurent и «русская мафия» стали хитами уличной моды

Судя по статистике просмотров интернет-изданий, подборки фотографий уличной моды по-прежнему с лёгкостью обгоняют по популярности большинство обзоров показов. Людям нравится смотреть на красиво или необычно одетых людей, изучать, как те приспосабливают к жизни самые сложные вещи из коллекций сезона. Конечно, кадры из хроник имеют мало общего с кадрами из реальной жизни, но интереса это не уменьшает. Мало кто надел бы шубу-сердце из последней коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, но стоит ей появиться в фотоотчете, как все тут же забывают про наряды других гостей. И хотя Слиман перед уходом успел поругаться с руководством, именно этот шедевр не давал зрителям забыть о существовании французского модного дома.

Не могли не запасть в душу свитшоты Russian Mafia New World Order, ставшие главной униформой «русской фэшн-мафии» в Париже. Подъём восточноевропейской моды был заметен и до тотального воцарения Демны Гвасалии и Лотты Волковой, но теперь она действительно повсюду. Выпускает эти толстовки, однако, не Гвасалия и не Рубчинский, а Всеволод Черепанов — «Север» из модельного агентства Lumpen.

Креативные директора Lanvin, Dior и Saint Laurent показали дебютные коллекции

В этом сезоне все особенно ждали трёх больших премьер: нового Lanvin, нового Dior и нового Saint Laurent. Не менее внимательно следили и за новым Valentino, чтобы наконец понять, как разделялись сферы влияния Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли в годы их совместной работы. Дебют Джонатана Сондерса в Diane Von Furstenberg вышел таким, как все и думали: он показал сильную и качественную коллекцию. Но не все первые работы других дизайнеров были приняты так же однозначно.

Сложнее всего, наверное, пришлось Бушре Жаррар, новому креативному директору Lanvin. Коллекции её предшественника, Альбера Эльбаза, в отличие от экс-глав Dior и Saint Laurent, всегда принимались публикой с одинаковой теплотой. Дизайнер возглавлял французский дом долгие годы, делая вещи интересные и понятные не только критикам, но и покупателям. В отличие от него Слимана и Симонса никогда не принимали целиком: поклонников и ненавистников у обоих было примерно поровну. И хотя Жаррар как будто бы не пыталась обойти своего предшественника, её дебютная коллекция была воспринята кртитиками неоднозначно. Кажется, на первом показе дизайнер решила показать все свои умения сразу, намеренно усложнив каждый из образов, что предсказуемо не пошло на пользу общему результату.

Энтони Ваккарелло, наоборот, сосредоточился только на одной сфере, с которой работает давно и успешно, — и не прогадал. Ваккарелло заработал себе имя на чёрных, геометричных и конвенционально сексуальных мини-платьях — их можно было наблюдать и в новой коллекции. Из архивов Yves Saint Laurent (имя основателя, выкинутое из названия прежним главой, снова возвращается в подиумную линию) новый креативный директор взял несколько классических силуэтов и деталей — от платьев на одно плечо и смокингов до пышных рукавов-буфов, — всё оформил в своей фирменной стилистике. Героини YSL больше не выглядят так, словно на подиум вышли после бессонной ночи, так и не оправившись от вчерашней вечеринки — эта глава в истории французского дома с уходом Слимана окончена. 

Самым обсуждаемым вышел дебют Марии Грации Кьюри, сменившей в Dior Рафа Симонса. На неё уже посыпались обвинения в духе тех, что раньше доставались как раз Слиману. Критики возмущены, что вещи, которые они делают для больших и дорогих домов с историей, легко можно купить прямо сейчас в линейках масс-маркета. Джинсы, кожаные куртки, свитеры и тюлевые юбки, футболки с надписями — быт окончательно победил сказку, и вышитые пчелки и несколько платьиц с зодиакальными вышивками её не возвращают. Самым спорным предметом оказалась одна-единственная футболка с надписью «We should all be feminists» во всю грудь. Этот ход первой женщины во главе дома вызвал волну обсуждений: критики видят в этом бездушный коммерческий ход, при этом противоречащий духу остальной коллекции.

Сёстры Хадид стали главными звёздами показов

Как и следовало ожидать, главными модельными звёздами этого сезона опять стали сёстры Джиджи и Белла Хадид. В этом году они стали куда более избирательно подходить к выбору показов, зато открыли и закрыли больше всех шоу. Джиджи открыла пять показов и закрыла семь, а Белла — четыре и один соответственно. И это при том, что первая пропустила Лондонскую неделю моды и была не слишком активна в Нью-Йорке, а вторая и вовсе не поехала на главную, парижскую.

У Кендалл Дженнер тоже не было проблем с работой — на модельную биржу труда этой девушке в ближайшее время идти явно не придётся. Тем не менее одно из крупных шоу всё-таки закончилось для Дженнер скандалом: Марка Джейкобса, в чьём показе она участвовала, обвинили в культурной апроприации из-за цветных дредов, которые достались его героиням. На Кендалл, фигуру публичную, обвинения в соучастии посыпались во всех соцсетях едва ли не с той же силой, что и на Джейкобса. Хотя тот, по собственным словам, вдохновлялся образами Ланы Вачовски и девушек из Tumblr. Под конец дизайнер прибег к совсем уж дикому аргументу, что придирки к нему не обоснованы, потому что никто не осуждает девушек африканского происхождения за выпрямление волос. 

На подиум вышло много взрослых
и непрофессиональных моделей

Хотя большая часть моделей на неделях моды до сих пор едва ли успела отпраздновать совершеннолетие, в этом сезоне на подиуме было много и ветеранов подиумов. На показе Tom Ford ходила Амбер Валетта, на Ralph Lauren — Кэролайн Мерфи и Стелла Теннант, Энтони Ваккарелло выманил на Saint Laurent Фрею Беху и Аню Рубик. Ещё одним неожиданным праздником стало юбилейное (дом отмечает 50-летие) шоу Bottega Veneta: Томас Майер позвал на подиум Еву Герцигову и Карен Элсон, а закрывала показ вездесущая Джиджи Хадид под руку с американской легендой Лорен Хаттон.

«Nodels», то есть непрофессиональные модели, найденные либо в соцсетях, либо в кругу друзей, в новом сезоне никуда не делись. Самым неожиданным оказался кастинг презентации J.Crew: там встретились модные редакторы, журналистки, фотографы и просто друзья креативного директора марки Дженны Лайонс. Ко всему прочему, это были люди самых разных возрастов — от тринадцати до семидесяти.

Из профессиональных моделей, для которых этот сезон стал первым в подиумной карьере, обратили на себя внимание Маккенна Хеллам и Эллен Роса. Для обеих девушек недели моды начались с показа Alexander Wang, обе после этого рванули вверх. Стоит следить и за Радикой Наир, моделью из Индии, которая уже сделала карьеру у себя дома, но мировые столицы моды начинает захватывать только сейчас. Пока у неё в активе только эксклюзив на парижском шоу Balenciaga, но это уже многообещающий старт. Также не спускаем глаз с Селены Форрест, Джесси Блумендал и Джесс PW, для которых сезон не стал первым, но также оказался более чем удачным.

Рассказать друзьям
2 комментарияпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.