Star Views + Comments Previous Next Search Wonderzine

ТенденцияТенденции 2013 года, которые не уйдут в 2014-м

Свитеры из мохера, розовый, пальто-коконы и другие модные тренды прошлого года, которые будут уместны в новом

Тенденции 2013 года, которые не уйдут в 2014-м — Тенденция на Wonderzine

Весь год команда Wonderzine анализирует модные тенденции, рассказывает, как применить их к жизни и где купить вещи, лучше всего отражающие эти тренды. Конечно, многие из них изрядно надоедают, но часть хочется оставить в гардеробе почти навсегда. Сегодня мы перечисляем 13 трендов 2013-го, которые останутся востребованными в 2014-м.

 

С 1970-х смокинг носят все: Бьянка Перес Морена де Масиас выходит в нем замуж за Мика Джаггера, а Хельмут Ньютон фотографирует Вибеке Кнудсен и Шарлотту Рэмплинг в смокингах для Vogue. Как носить смокинг в 2000-х, на своем примере демонстрировали Стелла Маккартни и Фиби Файло: для них он стал униформой, когда речь заходила о вечеринках и других торжественных мероприятиях. То, что смокинг непременно появится в коллекциях двух последних сезонов, стало понятно с возвращением дизайнера Эди Слимана в Saint Laurent. На это намекало не только наследие доверенной ему марки, но и то, что в начале 2000-х Слиман, тогда креативный директор Dior Homme, переодел в узкие костюмы парней (и девушек этих парней, которые жаловались на отсутствие ладно скроенных костюмов в женских коллекциях).

  

Цветной мех

Читать полностью

Первым выкрасить мех в необычные цвета решил Ив Сен-Лоран. В 1970-х короткие объемные пальто из розового и голубого меха носили актрисы Анита Палленберг, Бритт Экланд и Анджела Боуи. Настоящий бум разноцветных шуб пришелся на 80-е: вспомните съемки Патрика Демаршелье с Кристи Терлингтон в голубо-оранжевой Escada или Ричарда Аведона с Синди Кроуфорд в фиолетовой и синей ламе нью-йоркских дизайнеров.

  

Цветочные принты зимой

Читать полностью

Цветочные принты осенне-зимнего сезона издание Wall Street Journal называет наследием гранжа и панка 1990-х. Так, итальянец Рикардо Тиши, креативный директор французов Givenchy, сочетает розы с клеткой и помещает этот коллаж на косухи и рубашки, а Эди Слиман из Saint Laurent вдохновляется Кортни Лав и показывает мини-платья в мелкий цветочек. Их поддерживает создатель новой марки MSGM Массимо Джорджетти: «Я устал от яркого и флюоресцентного, это вещи для весенне-летнего сезона. Мои новые принты — для романтического панк-рокера».

  

Клатчи-футляры

Читать полностью

В 1923-м ювелир Альфред Ван Клиф создает азиатскую коллекцию, в которую вошли элегантные версии несессеров из красного и черного дерева с золотыми драконами — эдакие прообразы клатчей-футляров. Как нарядные сумочки, своего пика клатчи-коробочки достигают уже в 60-х и 70-х. Вспомните, например, венгерского дизайнера сумок Джудит Лейбер, которая в это время создавала клатчи-коробочки невообразимых цветов и форм: в виде ананасов, синиц, раковин — все в кристаллах. Сейчас такие сумки являются скорее частью вечернего наряда: вряд ли мраморный клатч Stella McCartney или металлизированный Valentino со множеством небольших жемчужин будут носить в повседневной жизни.

  

Золотой цвет

Читать полностью

В 1980-х цены на золото быстро растут и падают. А вот золотой цвет становится одной из черт китча 80-х: в него с одинаковым успехом с ног до головы одевается музыкант Ллойд Джонсон и Наоми Кэмпбелл на обложке американского Vogue. Главный адепт золота, Джанни Версаче, эксплуатирует этот цвет до смерти в 1997-м: модели Versace мелькают в кампаниях в комбинезонах из золотой парчи и бомберах и юбках из золотого шелка с разноцветными узорами (в таких легко представить M.I.A., недавно создавшую коллекцию для младшей сестры Versace, Versus). Золотой становится знаковым и для других Домов, например Gucci и Moschino.

  

Ангора и мохер

Читать полностью

Конечно, мохер всегда пускали на создание теплой одежды — пальто, свитеров и шапок с перчатками. Это дорогой материал, поэтому его использование большим количеством дизайнеров напрямую зависит от тенденций. Популярность мохер завоевал в 1970-е, когда Ив-Сен Лоран ввел в моду объемный мех и другие схожие текстуры. Теперь его преемник Эди Слиман включает в коллекции Saint Laurent кардиганы и шарфы из мохера в клетку, ссылаясь на гранж. Сейчас использование мохера для марок — еще один способ обратиться к 1990-м: так же делает Стелла Маккартни, показавшая объемные свитеры с узором в клетку. В этом сезоне из мохера шьют платья и пальто марки люксового сегмента рынка, например Jil Sander, — ведь материал лучше найти сложно.

  

Первое упоминание розового встречается относительно недавно — в XVI веке: им описывали цвет растений семейства гвоздичных. Дальше этот оттенок широко используется в стиле ампир и то и дело мелькает в нарядах монарших особ — вспомните Марию-Антуанетту в одноименном фильме Софии Копполы. Впрочем, до XX века розовый считался мужским цветом: «Общее правило гласит, что розовый цвет подходит мальчикам, потому что он показывает силу», — пишет Ladies' Home Journal в 1918-м. С 1930-х этот стереотип меняется — говорят, что причиной являются взгляды фашистской Германии: у немцев розовый цвет ассоциировался с гомосексуальностью, так что парням следует носить голубой. Впрочем, до эпохи фашизма девушек в розовом писали Дега и Ренуар. С розовым связано множество феноменов, практически не относящихся к моде: от левых политических взглядов (вспомните обложку журнала Time 1927-го) до формы велогонщиков Tour de France. 

  

Камуфляж

Читать полностью

Камуфляж появился недавно — в начале прошлого века. Принт, название которого образовано от французского camoufler («маскировать»), придумали (да-да) военные, чтобы защищать солдат от атак с воздуха и пуль. Считается, что на создание этого рисунка их вдохновили кубисты и тромплей, то есть прием в искусстве, помогающий обманывать зрение. В военные времена камуфляж рисовали художники — в том числе автор «Американской готики» Грант Вуд и Жак Вийон. Изучая особенности зрения, военные придумывали все новые и новые виды принта: от Woodland, популярного среди войск в Гане, Либерии и Замбии, перешли к Tigerstripe (Вьетнам) и Chocolate chip (Египет).

  

Широкие брюки

Читать полностью

Множество дизайнеров вдохновляется 1980-ми. Тогда женщины надели будто мужские костюмы: длинные просторные жакеты с широкими прямыми брюками. Теперь моду того времени копируют и Balmain, буквально цитирующие восьмидесятые с сериалом «Династия», и Céline, вспоминающие образы сильных женщин эпохи.

  

Бархат

Читать полностью

Современная история бархата выглядит довольно просто. Он считается одним из самых распространенных материалов эпохи ар-нуво. Уже позже в XX веке кутюрные Дома, от Carven до Balmain, использовали его как материал для красивых вечерних платьев — не зря итальянский Vogue называет бархат символом роскоши. В 1970-х размашистые бархатные платья с глубокими вырезами становятся популярными благодаря ностальгии по прошлому. Но в будущем эта ткань, в отличие от денима или кожи, почти не приобретает субкультурного оттенка: бархатные вещи носили разве что готы 1980-х. Еще один подъем бархат переживает в конце 90-х и начале 2000-х. С тех пор он был связан даже с модой на фетиш, а сейчас каждый второй дизайнер показывает бархат глубокого оттенка драгоценных камней — изумрудов или сапфиров.

  

Водолазки

Читать полностью

С 1970-х водолазка — символ феминистического движения. А еще их очень любят Майлз Дэвис со Стиви Уандером и борцы за права темнокожих людей — например, Кэтлин Кливер. В 1990-х водолазки мелькают в подиумных коллекциях Жиль Зандер, а в наше время к ней подключаются Фиби Файло и Стелла Маккартни. Для всех трех дизайнеров они — униформа и настоящий хит продаж. Лет пять назад водолазки ассоциировались с нердами, а также стали знаковыми вещами для Владимира Путина и Стива Джобса, но теперь их репутация меняется. The New York Times пишет, что этот предмет гардероба показывает сексуальность наших дней. Не зря ведь существует фраза «smart is the new sexy». Не стоит забывать, что водолазки являются частью формы атлетов. Возможно, они будут вновь на пике на Олимпиаде в Сочи в 2014-м.

  

Пальто-коконы

Читать полностью

Создателем пальто-кокона считается Кристобаль Баленсиага. Он показал такое в начале 1957-го, а полгода спустя продолжил создание нарочито объемных вещей, продемонстрировав так называемую «гигантскую» коллекцию из одежды и аксессуаров на пару размеров больше, чем полагалось моделям. Пальто-кокон еще называют «пальто Грейс Келли»: актриса была подругой Баленсиага и, конечно, очень часто носила его вещи. Но есть мнение, что пальто-коконы были придуманы в начале XX века. Доказательство — эскизы аналогичных пальто, появившиеся на страницах французского журнала La Gazette du Bon Ton в 1912-м.

 

  

 

Рассказать друзьям
3 комментарияпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.