СтильКульт худобы: Может ли вернуться мода на «нулевой размер»

«Действительно ли мода возвращается к „нулевому размеру“?» — этим вопросом Dazed задавался ещё в марте, предполагая, что возрождение эстетики нулевых сведёт на нет все инклюзивные изменения в модной индустрии, а бодипозитив в итоге окажется лишь очередной тенденцией, причём с не самым долгим «сроком годности». Позже обсуждение подхватили другие модные медиа, а «красных флажков», намекающих на возвращение культа худобы, становилось только больше.

Разбираемся, что сейчас происходит в моде и может ли индустрия вновь откатиться к культуре экстремальных диет, дисморфии и фэтфобии.

«Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой»

С древних времён женское тело постоянно подстраивалось под запросы общества: его то утягивали, то отбеливали, то откармливали, то истощали. Понадобилось немало времени, чтобы наконец женщины добились права распоряжаться своим внешним видом, опираясь лишь на собственные желания. И хотя сегодня кажется, что выражение «моё тело — моё дело» превратилось в аксиому, на самом деле давление, может, и ослабло, но никуда не исчезло, и идеалы продолжают существовать.

С последствиями некоторых культов приходится разбираться до сих пор. Так, в 90-е и 2000-е общество охватила мода «нулевого размера» и «героинового шика». «Я росла в 90-е, когда „героиновый шик“ был чем-то вдохновляющим. Нас окружали фотографии худощавых моделей, а журналы рассказывали, как добиться заветного „нулевого размера“. Прочитав одну такую статью о булимии, я решила, что мне стоит похудеть именно таким способом. Мне тогда было всего 13 лет», — рассказывает колумнистка Harper’s Bazaar Тристан Ли в своём эссе о влиянии трендов 90-х.

Эта эпоха была спорным временем хотя бы потому, что пока на одном конце земли модель Кейт Мосс заявляла, что «нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой» (позже сожалея о сказанном), на другом — модели умирали от анорексии. Пока главные инфлюэнсерки своего времени носили джинсы с низкой посадкой, топы-бандо и мини-юбки, другие женщины истязали себя диетами ради тех же самых вещей и боролись с дисморфией. Всё это подстёгивала модная индустрия, навязывающая нереалистичные идеалы в спорных рекламных кампаниях и модных шоу.

Не лучше дела обстояли и на телевидении. Судьи реалити-шоу «Топ-модель по-американски» открыто осыпали участниц фэтфобными комментариями, критиковали их за возраст, рост и вес. А с появлением соцсетей гламуризация экстремальной худобы получила новый виток популярности. Эпопея достигла таких масштабов, что в 2017 году модные конгломераты LVMH и Kering даже попытались запретить моделям «нулевого размера» участвовать в модных шоу.

Это была эпоха, в которой не было места инклюзивности, и, как верно замечает журналистка Тристан Ли, её отголоски преследуют нас и сегодня. И даже когда стало казаться, что модная индустрия наконец выправляется, приветствует разнообразие, сотрудничает с моделями разного происхождения, телосложения и идентичности, модные медиа забили тревогу: культ «нулевого размера» возвращается.

«Красные флажки» индустрии

Что же заставляет модных редакторов и неравнодушных к трендам потребителей беспокоиться, что нездоровая одержимость внешним видом возвращается? Во-первых, ренессанс эстетики нулевых. Уже не первый сезон дизайнеры переосмысляют в своих коллекциях культовые вещи эпохи, отчего многие люди, мягко говоря, не в восторге. Так, в соцсетях можно найти сотни комментариев пользователь_ниц, буквально проклинающих, например, тенденцию на джинсы с низкой посадкой. Этот фасон стал причиной РПП и дисморфии тысяч людей, чьё телосложение не соответствовало стандартам того времени и чей выбор одежды из-за этого был крайне ограничен.

Кроме возвращения культовых силуэтов, беспокоит и другой момент. Спорная эпоха, вдохновляющая дизайнеров сегодня, запомнилась засильем на подиумах людей конвенциональной комплекции. А раз возвращаются джинсы с низкой посадкой, то почему не могут вернуться и экстремально худые модели? И здесь есть о чём задуматься. Некоторые бренды, переосмысляющие стиль «Y2K», действительно не могут похвастаться разнообразным кастингом — взять, например, последние шоу марок Blumarine, Diesel, Versace или Miu Miu, которые будто намеренно игнорируют людей с размером больше M. Последний бренд вообще считают чуть ли не главным антагонистом в истории с возращением «нулевого размера». Всё дело в комплекте из весенней коллекции — 2022, который так разлетелся по обложкам, стритстайлам и соцсетям, что ему даже создали свой профиль в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России. — Прим. ред.). Экстремально короткие комплекты с мини-юбкой на шоу Miu Miu представляли исключительно модели с конвенциональными пропорциями. Не изменилась репрезентация и на стритстайле — так, на Неделе моды в Париже комплекты марки выбрали в основном инфлюэнсеры с атлетическим телосложением. Частично спасла этот наряд от звания «вестника нулевого размера» обложка журнала i-D, для которой модель Палома Эльсессер позировала в популярном комплекте, а также тот факт, что на официальном сайте размерная сетка бренда доходит до 52-го европейского размера.

Также о возвращении культа худобы стали говорить из-за внешних изменений некоторых членов семейства Кардашьян-Дженнер. В соцсетях заметили, что телеведущая Ким Кардашьян якобы отказалась от BBL (Brazilian Butt Lift — процедура, в ходе которой жир из одной части тела вводится в бёдра и ягодицы. — Прим. ред.) и её телосложение заметно изменилось. Пользователи TikTok стали выкладывать ролики с теориями о том, что заставило инфлюэнсерку пойти на этот шаг. Среди самых популярных — меняющиеся стандарты красоты и возращение «нулевого размера». Тревожно в этом контексте воспринимается и недавний скандал с платьем Мэрилин Монро, ради которого Кардашьян придерживалась строгой диеты, похудев на семь килограмм за три недели, за что позже её раскритиковали.

Рискованные способы похудеть были не редкостью для эпохи нулевых и даже десятых годов. Сегодня же казалось, что небезопасные диеты и романтизация РПП — лишь отголоски минувший эпохи и приветствовать подобное никто не возьмётся. Однако в Китае за последние несколько лет запустилось сразу несколько челленджей, продвигающих экстремальную худобу. Например, для одного из них нужно класть в ключицу монетки — чем больше поместится, тем якобы лучше. В другом тренде участни_цы сравнивают свою талию с размером листа А4, а в ещё одном — примеряют одежду из детского отдела. Кроме того, в Китае набирают популярность фильтры, делающие тело визуально худее. Все эти тревожные тренды и челленджи навязывают нереалистичные идеалы, заставляют людей ненавидеть своё тело и считать его «неправильным». По результатам опроса Ipsos 2019 года о мировых бьюти-стандартах Китай занял первое место среди 27 стран по популярности убеждения, что телосложение во многом определяет красоту женщины. И с такой статистикой возвращение культа «нулевого размера» уже не кажется слишком сомнительной теорией.

Мода в плену худобы

И хотя всё это, конечно, звучит пугающе и тревога по поводу возвращения в моду «нулевого размера» вполне объяснима, на самом деле у неё меньше оснований, чем кажется на первый взгляд. Так, что касается ренессанса эстетики нулевых, то мы уже однажды писали, сегодня «ретротренды извлекаются из эпохи, где они возникли естественным путём, и интегрируются в наши дни — но с долей здоровой иронии». Едва ли фанат_ки микроюбок и коротких топов всерьёз хотят вернуть эпоху нулевых со всей её противоречивостью. Скорее наоборот — культовые вещи эпохи в 2022 году перестали быть привилегией людей с атлетическим телосложением, теперь носить их может кто пожелает. Также инфлюэнсеры и отдельные марки, например Mugler, Coperni, 16Arlington стараются переосмыслять тренды нулевых в новом контексте. Тогда у людей неконвенционального телосложения практически отсутствовала возможность быть услышанными, но сегодня благодаря соцсетям и активизму мы наконец можем услышать многоголосие людей, не готовых мириться с притеснениями.

Аналитическая платформа Tagwalk утверждает, что с каждым годом разнообразие в индустрии увеличивается: дизайнеры всё чаще приглашают участвовать в шоу моделей разных возрастов, идентичностей и телосложений. И хотя, по данным ресурса, в сезоне осень-зима — 2022 рост количества инклюзивных шоу замедлился, тенденция никуда не делась. Так, заметным трендом на минувшей Неделе моды в Копенгагене стал бодипозитивный кастинг: в показах Ganni, Helmstedt, Saks Potts, Holzweiler участвовали плюс-сайз-модели, у Soulland на подиум вышла беременная модель, а у Gestuz — модель с инвалидностью.

Кроме того, в августе американский Vogue выпустил материал об инфлюэнсерах в моде и выделил трёх моделей, активно продвигающих идею разнообразия: Палому Эльсессер, Прешес Ли и Девин Гарсию. «В моменты, когда трудно питать надежду, такое признание — признак реального прогресса», — говорит Эльсессер, имея в виду изменения в индустрии и успех моделей, не соответствующих стандартам «нулевого размера». При этом Палома признаётся, что в моде до сих пор много противоречий, которые только предстоит преодолеть. «Иногда я участвую в шоу брендов, чьи дизайнеры на самом деле не производят одежду моего размера, — и это вызывает вопросы. Однако тот факт, что я вообще нахожусь на подиуме, доказывает, что ландшафт моды изменился», — говорит модель.

Важно понимать, что раз дискуссия о возвращении «нулевого размера» вообще появилась, то, значит, прогресс всё-таки есть. Люди не готовы принимать навязанные идеалы и мириться с идеей, что экстремальная худоба вновь вернётся в моду. Многие инфлюэнсеры сегодня рассказывают собственные истории борьбы с РПП, тем самым снимая стигму и призывая бережнее относиться к себе. Активисты бодипозитивного и бодинейтрального движений за последние несколько лет добились больших сдвигов, со скрипом продвигая идею принятия своего тела со всеми его особенностями. Но несмотря на все позитивные изменения, как верно отмечает Dazed, модная индустрия хоть больше и не прославляет худобу, но по-прежнему находится в её плену.

Тот же инклюзивный кастинг сегодня и правда уже не исключение, но ещё и не правило. Революция должна происходить не только благодаря прогрессивным новичкам: приглашать участвовать в шоу и съёмках совершенно разных людей должны как массмаркет, так и крупные модные дома. Влияние и капитал, которые есть у знаменитых марок, сегодня нужно направить на позитивные изменения, и, что важно, не символические. Уже недостаточно просто выпустить одну плюс-сайз-модель на подиум, чтобы доказать свою прогрессивность. «Если бы бренды действительно были заинтересованы в существенных изменениях, то они бы начали расширять размерный ряд вещей, предлагаемых покупателям в розницу. Затем стали бы работать с известными клиентами, чтобы объявить всему миру, что эти размеры доступны каждому, но они этого не делают. И, думаю, это очень чётко передаёт, что на самом деле им всё равно», — отмечает Тайлер Макколл, главный редактор Fashionista. Поэтому так важно расширять размерную сетку, адаптировать одежду под разные комплекции, а не выпускать мешковатые вещи для одних и обтягивающие для других. Любые позитивные изменения должны поощряться, но лишь существенные доказывают, что индустрия меняется и мы можем не переживать о возвращении спорных тенденций.

ФОТОГРАФИИ: Blumarine, Versace, Miu Miu, Kim Kardashian / соцсети