Стиль«Повеяло токсичной маскулинностью»:
Как прошёл первый показ Celine при Эди Слимане

Ира Дубина

стилист

По поводу показа Слимана для Celine я писала в своём телеграм-канале, поэтому повторюсь. Думаю, вряд ли кто-то ожидал от нового креативного дома откровений. Слиман, на мой взгляд, дизайнер с очень ограниченным стилистическим (именно стилистическим) вокабуляром. Он придерживается чёткой эстетики, и ему глубоко плевать на происходящие в модном и социокультурном пространстве изменения. В нулевые, когда он был в Dior Homme, его стиль смотрелся свежо и классно, потому что был чем-то новым. Забавно, что даже когда он пришёл в (Yves) Saint Laurent и начал делать свой «Topshop для богатых», все сначала побурчали, а потом как будто привыкли. Но если тогда его решения вызывали хоть какой-то вау-эффект, то в случае с Celine всё выглядит как заевшая пластинка.

Новый логотип бренда, полностью обновлённый инстаграм, как будто до Слимана ничего и не было, — всё это мы видели в прошлый раз, равно как и луки, которые он показал в коллекции. Парадокс в том, что новый Celine, я уверена, будет продаваться не хуже, а возможно, и лучше старого, потому что у Слимана очень большая армия фанатов и он, как ни крути, отличный коммерческий «дизайнер» (в кавычках, потому что всё-таки он больше стилист).

Как по мне, вся эта история не столько про моду, сколько про битву двух крупнейших модных конгломератов, LVMH и Kering: Celine принадлежит первому, Saint Laurent — второму. Энтони Ваккарелло, ныне креативный директор SL, продолжает делать плюс-минус то, что делал до него Слиман (подозреваю, именно поэтому его и взяли на замену). Тут в Celine приходит отец всей этой эстетики и предлагает ровно то же самое. При этом у Слимана есть культовый статус и опять же толпа почитателей. Что делают клиенты, которые по старой памяти покупали SL после его ухода? Правильно, переключаются на Celine. Плюс я думаю, что Celine неплохо срубили на последних двух сезонах авторства Фиби Файло: коллекции, помеченные как «конец эпохи», обычно хорошо продаются. В общем, ничего личного, только бизнес. Сегодня подобные решения вообще редко принимают, исходя из других соображений.

Ксюша Обуховская

журналистка и художница

У меня марка Celine, думаю, как и у многих, всегда ассоциировалась с образом женщины, которой «хочется стать, когда вырастешь»: самодостаточной, интеллектуальной, сильной, но при этом по-своему женственной и непринуждённо шикарной. Все мечты, разумеется, пошли прахом после показа Эди Слимана. На самом деле всё было понятно уже после того, как он убрал акцент из названия — учитывая, как трепетно французы относятся к своему языку, это был акт вандализма. На показе же окончательно стало ясно, что от Celine и, что самое главное, «женщины Celine» не осталось и следа. Вместо этого, как многие заметили, Слиман выпустил на подиум измождённых подростков в коллекции а-ля «Topshop 2008 года».

Хуже всего, пожалуй, то, что Слиман не показал ничего нового — всё это копипаст коллекций для Saint Laurent. С другой стороны, в смерти Celine стоит винить не Слимана (который просто делает то, что у него получается лучше всего), а LVMH, попавших пальцем в небо. Боюсь, что вместо подъёма продаж, бренд потеряет всех своих поклонников, а Celine останется только в наших сердцах и пинтересте.

Дарья Косарева

модный журналист

Я очень люблю Слимана как феномен и после его назначения в Celine вспомнила весь список его заслуг для Wonderzine. Но ещё больше я люблю Фиби и то, какой стала марка под её руководством. В пятницу мы стали свидетелями удивительной победы личности над брендом, причём брендом очень влиятельным, со сложившейся мифологией и сильнейшей визуальной концепцией.

При этом вопросов к Слиману у меня нет, зато множество — к концерну LVMH. Один из главных — это почему для Эди, которого, очевидно, в LVMH считают курицей, приносящей золотые яйца, не сделают собственную именную марку? Она бы вполне заняла свою нишу и позволила всем преданным групи (а ведь Слиман действительно эдакая старорежимная рок-звезда от мира моды) узконаправленно тратить деньги. Но самое интересное во всей этой истории, конечно же, общественный резонанс, который вызвали и показ, и сама коллекция.

Давайте вспомним, как ещё каких-нибудь пять лет назад волну возмущения и непонимания вызывали первые показы Vetements и Balenciaga и каким удивительным казался разнообразный кастинг, который начинали практиковать модные марки. Сегодня же условные инопланетяне на показах Gucci — вполне привычное дело, а шокирующим и возмутительным кажется отсутствие того самого разнообразия в подборе моделей и полный отказ Слимана от идейной составляющей в коллекции. Ему абсолютно наплевать на то, чем озабочена текущая модная повестка — образом современной женщины, — и всё бы было ничего, если бы подобную позицию он демонстрировал не в рамках главного феминистского бренда. Впрочем, как справедливо написала модный критик Financial Times Джо Элисон, не будем забывать, что Фиби нас бросила первой.