СтильСоветский стиль и смерть люкса: 8 книг, чтобы начать разбираться в моде
Для тех, кто хочет узнать о фэшн-индустрии чуть больше
Текст: Ксения Обуховская
модная индустрия занимает солидное место в нашей жизни — и речь, конечно, не только об одежде в шкафу. Одежда — это воплощение общемировых социальных трендов, которые неутомимо исследуют, чтобы разгадать самые разные феномены нашей жизни. Мы собрали нескучные работы по теории моды, которые откроют фэшн-индустрию с непривычной стороны и дадут пищу для размышлений о предназначении одежды.
Ролан Барт
«Система моды»
Философ-структуралист Ролан Барт на самом деле дал науке о моде ничуть не меньше, чем, скажем, Коко Шанель дала миру дизайна и стиля. Француз первым рассмотрел моду как систему знаков, символов и понятий — такой подход впоследствии стал отправным уже для многих других фэшн-исследований.
Барт вводит понимание моды как мифа, который занимает одну из центральных позиций в системе общественного потребления (течение структурализма во многом основано на изучении общества консьюмеризма). Философ рассуждает о подтипах моды и разделяет её на «повседневную» и «представляемую». Последняя как раз относится к глянцу и рекламных кампаниям, которые заставляют нас мечтать и покупать. Как это желание попадает к нам в головы посредством языка модных журналов и выстраивания образов — можно узнать из книги.
Тери Агинс
«The End of Fashion»
Мода давно перестала быть прерогативой французских кутюрье и рафинированных ателье, эдакой привилегией богатых. Фэшн-индустрия, даже когда мы говорим не о масс-маркете, а о таких крупных брендах, как Gucci или Balenciaga, стремится к доступности и общению с покупателями. Но несмотря на то, что уход моды в мейнстрим отчётливо заметен стал только сейчас (отчасти, конечно, благодаря соцсетям), этот процесс был запущен давно.
Нащупать момент миграции модного дизайна в сферу маркетинга поможет фэшн-колумнистка The Wall Street Journal c двадцатилетним стажем. Книгу Тери Агинс даже заставляют читать в университетах — в ней можно найти ответ на вопрос, какие изменения второй половины XX века привели к нынешнему положению вещей, а также много интересных инсайдов из фэшн-мира.
Барбара Винкен, Марк Хьюсон
«Fashion Zeitgeist: Trends and Cyclesin the Fashion System»
Когда на подиумах появляются кроксы, футболки с группой «Кино», а также всевозможные вариации архивных коллекций Рафа Симонса и Мартина Маржелы, разговор о постмодернизме всплывает сам собой. Кажется, что вся современная мода — это переработка старых идей.
Так откуда берутся тренды — материализуются из хаоса прошлого или их придумывают специализированные агентства вместе с инфлюэнсерами, маркетологами и дизайнерами? Ответь однозначно сложно — авторы учебника по моде и социологии Барбара Винкен и Марк Хьюсон выдвигают популярную теорию о цикличности моды, опираясь на доскональное исследование моды конца XX века. Винкен и Хьюсон препарируют творчество Ёдзи Ямамото, Рэй Кавакубо, Мартина Маржелы, Карла Лагерфельда, Жан-Поля Готье и других дизайнеров, которые первыми начали работать с постмодернизмом, и анализируют феномен моды, перерабатывающей собственное прошлое.
Кристофер Брюард и Каролин Эванс
«Fashion and Modernity»
Мода и общество — вещи взаимосвязанные, и кажется, что в последние два года ни у кого не осталось сомнений по этому поводу. Выборы в США, новый подъём феминизма, размывание гендерных границ и многое другое — социальные и политические тренды находят отображение в коллекциях дизайнеров. Почему так происходит — а именно как современность создаёт моду и наоборот — в своей книге анализируют Кристофер Брюард и Каролин Эванс.
Джурджа Бартлетт
«FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе»
Кажется, будто в СССР многого не было — в том числе и моды. Это, конечно, совсем не так: пусть «парижские веяния» и считались отражением призрака капитализма, на территории Советов существовала своя специфическая фэшн-индустрия, которая, в отличие от западной, несла не декоративную, а идеологическую нагрузку. Джурджа Бартлетт знает об этом немало — и умеет захватывающе рассказывать о многом: как развивалась советская мода после революции вплоть до крушения Союза, как в начале XX века российские женщины-дизайнеры разрабатывали первые прототипы агендерной одежды в рамках конструктивизма и даже как, в конце концов, мы обрели «красного Диора» в лице Славы Зайцева.
Мария Гринде Арнтцен
«Дресс-код»
Ещё одна книга, которая препарирует моду как один из центральных столпов общества потребления, а модную журналистику — как воплощение власти над умами и привычкой покупать. Во многом Мария Гринде Арнтцен идёт по столпам того же Барта, рассматривая модную индустрию как институт.
Что разительно отличает эту книгу от идейных вдохновителей, так это её современность и то, как умело она вписана в контекст. Автор срывает покровы с пятой по размеру мировой отрасли экономики и затрагивает такие вопросы, как перепроизводство, влияние на экологию и низкую оплачиваемость труда в странах третьего мира. Как говорится, заставляет задуматься — в том числе над тем, сколько ненужных вещей мы на самом деле потребляем и чем это чревато.
Колин МакДауэлл
«Анатомия моды»
Книгу действительно можно сравнить разве что с энциклопедией — настолько скрупулёзно и многогранно она охватывает моду как явление. Хотя «Анатомию моды» едва ли повозишь с собой из-за внушительных размеров издания (тут всегда выручит электронный вариант), держать том в качестве настольной книги вполне можно. Такого рода труд будет не стыдно передать по наследству: автор собрал в одном месте одну из самых полных историй моды, с детальным анализом её феноменов, от значения волос в Древнем Египте и секрета облегающих брюк придворных вельмож VIII века до панковских будней Вивьен Вествуд.
Дана Томас
«How Luxury Lost Its Luster»
Дана Томас — журналистка, автор множества любопытных индустриальных расследований, выпустила первую книгу «How Luxury Lost Its Luster» в 2008 году. Томас отказывается сыпать терминами и захватывающе рассказывает историю люксового рынка одежды, сыпя шутками и байками. Работа поступательно разбирает, как мода из привилегированного искусства стала большим супермаркетом и как даже статусные модные дома перешли в формат фаст-фэшн.
Томас нещадно проходится по крупным концернам, объясняя, к каким методам прибегают LVMH и Kering ради получения прибыли, будь то производство культовой сумки, парфюмерии или же эксплуатация образов селебрити.