СтильЛучшее, что случилось
на Парижской
неделе моды

Каждый сезон Карл Лагерфельд перестраивает помещение здания парижского Большого дворца, где традиционно устраивает самое масштабное шоу на Неделе моды в Париже. Для предыдущих шоу ему «построили» супермаркет и музей c выставкой современного искусства, на этот раз Grand Palais превратили в парижские улицы и бульвар Chanel, а показ — в феминистский митинг. Так Лагерфельд по-своему связал парижские события 1968 года с сегодняшним цайтгайстом. Модели во главе с вооруженной мегафоном Карой Делевинь несли плакаты с лозунгами, посвященными свободе и равноправию, переиначенными на модный манер: «Занимайтесь модой, а не войной», «Feministe Mais Feminine», «Женщины, вперед!», «Будь своим собственным стилистом» и не только. А чтобы показать, что феминизм касается не только женщин, на подиум вышел молодой человек с плакатом «He For She».

Кроме актуальных слоганов Chanel показали твидовые двубортные пиджаки с широкими брюками, удлиненные жакеты, психоделичные вещи с принтом тай-дай, галстуки, кюлоты, твидовые тренчи, вязаные и замшевые вещи, прозрачные платья и шорты-бермуды, а также костюмы в полоску. Странно, что Лагерфельд не выпустил футболки со слоганами с показа, — уверены, их бы раскупили за секунду. Мы бы себе футболку с надписью «Boys Should Get Pregnant Too» точно забрали.

Мы уже предвидим, как через полгода российские женские глянцевые журналы выйдут с заголовками «Война и мир». На показах этого сезона и правда сложно не заметить две очевидных тенденции: милитари и хиппи-эскапизм. Обе можно философски свести к реакции дизайнеров на тревожные геополитические события. Одним из тех, кому удалось высказаться в актуальном ключе, не растратив ДНК марки, был бельгиец Дрис Ван Нотен. В отличие от большинства марок Dries Van Noten до сих не принадлежит никакому модному конгломерату и дизайнеру с 80-х и до сих пор работает в собственной эстетике, продавая вещи в собственных монобрендах и корнерах (точек продаж около 470 по всему миру).

Последние сезоны Дрис показывает менее концептуальные и носибельные коллекции, чтобы оставаться на плаву. Однако ни эстетика, ни качество от этого не страдают. Дизайнер продолжает работать с дорогими тканями вроде жаккарда и парчи и использовать индийскую ручную вышивку. Новую коллекцию бельгиец посвятил девушкам, которые любят фестивали от Glastonbury до Burning Man, показав прозрачные блузы, летние бомберы, широкие брюки, бра-топы, полосатые вещи и струящиеся платья. В начале 2000-х Dries Van Noten уже работал с цветочной темой и стилем 70-х, в частности, образом Джимми Хендрикса. В этом можно убедиться, посетив выставку с архивными коллекциями Dries Van Noten в Париже. Вдобавок ко всем историческим аллюзиям в финале показа модели легли на подиум, декорированный мягким зеленым мхом, на манер Офелии с картины прерафаэлита Джона Эверетта Милле.

62-летний Жан-Поль Готье объявил о своем решении закрыть линию prêt-à-porter, существовавшую c 1976 года, и сосредоточиться на работе с кутюрными коллекциями. На протяжении всей карьеры Готье был известен чрезмерной театральностью и умением превратить показ в спектакль — а напоследок дизайнер устроил шоу в парижском кинотеатре «Le Grand Rex» по сценарию конкурса красоты «Мисс Jean Paul Gaultier — 2015». Шоу Готье стало трибьютом его творчеству: были и тельняшки, и андрогинность, и бельевая тема — именно Готье в 80-е работал с концепцией нижнего белья как верхней одежды. 

Росси де Пальма устроила стриптиз со словами «You better walk, bitch», Коко Роша вышла в платье-комбинации с каноническим бюстгальтером. Отдельный блок шоу дизайнер посвятил редакторам моды: модели вышли в образах молодых Грейс Коддингтон (Vogue US), Эммануэль Альт (Vogue France), Франки Соццани (Vogue Italia), Карин Ройтфельд (Vogue France) и Сьюзи Менкес (Vogue Worldwide). Больше всех была тронута, кажется, Сьюзи Менкес.

Креативные директора Kenzo Кэрол Лим и Умберто Леон каждый раз устраивают нестандартное шоу под стать коллекциям. В прошлом сезоне марка сотрудничала с Дэвидом Линчем, который создал декорации и саундтрек для показа. В этом сезоне Кэрол и Умберто устроили показ в парижском скейтерском парке, а перед началом транслировали на мониторах приветствие, записанное на разных языках: «Kenzo хотели бы напомнить, что не существует плана Б, как спасти самое ценное, что у нас есть». Очевидно, имелась в виду планета.

Область стиля, впрочем, по-своему интерпретирует наши перспективы. Большинство марок в новом сезоне демонстрируют носибельную одежду и рефлексируют на тему 70-х, но Kenzo работают с технологичными материалами и показывают вещи преувеличенных форм. В новом сезоне дизайнеры используют сетчатые материалы и деним, лазерную резку, декорируют резиной лацканы жакетов, создают чрезмерно широкие брюки клеш и свитшоты с громоздкими рукавами, платья и юбки длины миди до середины икры и макси до пола. Вещи Кэрол и Умберто сочетают с перфорированными аксессуарами. Вырезы везде: на остроносых мюлях на небольшом каблуке, тапочках, сумках-шоперах. В том, что шоу было посвящено миру будущего, нет никаких сомнений — модели вышли в киборг-очках: узких, как из «Матрицы», и широких, закрывающих пол-лица, словно с фестиваля Comic Con.

Год назад испанская марка Loewe объявила о том, что их новым креативным директором стал один из самых некоммерческих британских дизайнеров — Джонатан Андерсон. Дебютное шоу Андерсона для Loewe ждали чуть ли не больше всех — оно прошло в главном офисе ЮНЕСКО, и можно без скромности сказать, что первая женская коллекция Джонатана получилась сильной. Дизайнер, известный своим мастерством обращения с тканью и кроем, создает скульптурные вещи, сшивая множество кусочков ткани, работает с вязкой, делает вырезы на топах, плиссирует ткань, подвязывает брюки поясом кимоно, работает с мокрым шелком, замшей (которая выглядит как бархат) и цветной кожей (желтой, розовой, темно-синей и цвета аквамарин). Кроме того, дизайнер показывает лаконичные и невероятно удачные украшения, которые легко сочетать, а также кожаные тапочки блоуферы и сумки, складывающиеся как веера, а также напоминающие плетеные корзинки.

Создав COMME des GARÇONS в преддверии 70-х, Рей Кавакубо целое десятилетие оттачивала почерк перед большим прорывом — первым парижским показом в 1981-м. Несмотря на его революционность, после шоу Кавакубо сказала в интервью The New York Times, что должна начать все с нуля, работать над мощными образами, которые раньше никто и никогда не видел. До сих пор каждая коллекция Рей Кавакубо — новый шаг вперед, исследование форм, цвета, «работа с нуля». На фоне современной коммерческой моды Кавакубо удается сохранить авангардный дух и нести идею моды как искусства. 

Новая коллекция COMME des GARÇONS стала мощным заявлением и рефлексией на тему преемственности времен и аналогий между событиями 1914 и 2014 года. Кавакубо исследует красный цвет, показывая вещи, украшенные как розами, так и пятнами крови. В 1989 году Кавакубо уже выпускала коллекцию, породившую фразу «красный — новый черный». На этот раз абстрактные формы вещей только подчеркивали мощный апокалиптический заряд этого цвета, а прически моделей напоминали языки пламени. Видео с шоу пока не появилось в интернете, но коллекцию можно посмотреть здесь, а также послушать ее часовое обсуждение в рамках дискуссии SHOWstudio.