СтильИстория одной марки:
Украшения Judy Blame
Рассказываем историю британской марки украшений и зарождения тусовки Buffalo в Лондоне
НА СВЕТЕ ЕСТЬ НЕМАЛО МАРОК, которые мы любим от и до — со всеми их взлетами и провалами. Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. На этой неделе рассказываем не просто про культовую британскую марку украшений Judy Blame, но про целую эпоху, которая стоит за ней.
Олеся Ива
Про Джуди Блейма совсем не пишут в российской прессе, а его украшения в Москве до сих пор невозможно найти. Тем временем на Западе имя этого дизайнера связано с целой эпохой 80-х, которая стала подспорьем для формирования современной контркультуры с независимыми журналами и марками. Джуди Блейм — британская легенда. Он, как и многие представители своей эпохи, занимался всем и сразу: был дизайнером, арт-директором журнала, режиссером видео и, разумеется, стилистом. Однако в первую очередь Джуди известен благодаря своим массивным украшениям, напоминающим поделки безумца, которые он ловко конструировал из разных подручных материалов, найденных в соседней мусорке или на дне Темзы: кнопок, скрепок, монеток, цепочек, веревок, бечевок, пробок от шампанского, перьев, пуговиц, металлических крышек от газировки, бритвенных лезвий, свистков и булавок. Почерк Джуди в том, что он из какофонии, анархии и хаоса в одночасье создавал порядок.
Настоящее имя Блейма — Крис Барнс. Впрочем, вокруг него все придумывали себе псевдонимы. Крис выбрал то, которое напоминало ему имена актрис из трэшовых фильмов категории Б. Он сбежал в 17 лет из дома на юго-западе Англии, чтобы стать панком и шататься по притонам и сквотам Манчестера, следуя за тенью 70-х Малькольма Макларена, а затем переехать в Лондон и примкнуть к «новым романтикам», которые тусовались в «Taboo» и «Heaven» в Сохо. На работы Джуди Блейма сильное влияние оказало его анархичное панковское прошлое, а также клубная тусовка 80-х годов, к которой он принадлежал. Это была группировка Buffalo, сформированная одним из самых влиятельных лондонских стилистов Рэем Петри, который владел небольшим магазинчиком с украшениями на винтажном развале Camden Market в Лондоне и сотрудничал с только появившимися в начале 80-х журналами о контркультуре: The Face, i-D и Arena. В группу Buffalo входили молодые фотографы, модели, музыканты, стилисты и весь творческий цвет Лондона 80-х, в том числе и Джуди Блейм.
Buffalo стали продолжением идей Малькольма Макларена конца 70-х — начала 80-х годов (вспомните песню «Buffalo Gals» 1982 года) и были одними из предвестников преувеличенной моды 80-х и спортивного стиля 90-х. Они смешивали широкополые шляпы, объемные пиджаки, мешковатые брюки-бананы, блейзеры, нижнее белье и джинсы Levi’s 501. Все это мы видим в съемках buffalo boys Рэя Петри для The Face и i-D вместе с Mark Lebon, Jamie Morgan и другими молодыми британскими фотографами. Рэй Петри и сам олицетворял стиль buffalo, а также одним из первых носил по улицам Лондона юбки, футбольные гетры и использовал в фэшн-съемках элементы уличного стиля (то, что сегодня стилисты и дизайнеры делают повсеместно). Царила эклектика, которую так любят современные стилисты: вещи в стиле хип-хоп он смешивал с чем-то из гардероба панков, жакет Azzedine Alaïa мог надеть с велосипедками. Сегодня влиятельному стилисту, сформировавшему первую мощную фэшн-тусовку в Лондоне, могло бы быть 66 лет, однако, Рэй скончался от СПИДа в возрасте 42 лет, не успев стать богатым или растолстеть. Рэй оказал сильнейшее влияние на Джуди Блейма, в то время работавшего с ним плечом к плечу: Джуди был арт-директором журнала i-D, придумывал его визуальную концепцию и делал обложки в коллажной технике (по следам Ричарда Гамильтона) — «The Madness Issue» (март 1986-го) и «The Surreal Issue» (апрель 1988-го).
Главной идеей Buffalo было формирование собственного племени, семьи, в которой все друг другу помогали и вместе проводили время, под слоганом «More music, more fashion!». Так, Джуди Блейм близко дружит со шведской певицей Нене Черри, с которой познакомился на одной из тусовок Buffalo в 1985 году. Нене Черри тогда написала гимн поколения «Buffalo Stance», а в клипе на песню Черри танцевала в золотых цепях, массивных серьгах, золотистом бомбере и напевала: «No moneyman can win my love. It’s sweetness that I’m thinking of», — намекая, что она еще не «Material girl» (одноименная песня Мадонны вышла на альбоме «Like a Virgin» как раз в 1985 году). Для Нене Джуди снял видео и помогал ей со стилем, а Черри познакомила Джуди с музыкантами. Благодаря этой дружбе в украшениях Блейма на церемонии «Grammy» появился Бой Джордж, стилем которого дизайнер занимался долгое время, а на Бьорк Джуди любил надевать вещи Maison Martin Margiela. Позднее он также отвечал и за стайлинг ранних клипов Massive Attack.
Начав делать украшения из проволоки и монеток, которые быстро расходились по тусовке, Джуди преуспел. Хотя затея изначально родилась ради подработки из-за отсутствия денег, но наличие бурной фантазии у Блейма тоже сыграло важную роль. Вместе с дизайнерами Christopher Nemeth и John Moore Джуди открыл в Восточном Лондоне магазин The House of Beauty and Culture (HOBAC), который должен был соединить разрозненную тусовку Сохо с рейверской из Восточного Лондона, представлявшего собой в то время захолустье, где в заброшенных складских помещениях устраивали первые экстази-вечеринки. Кроме того, HOBAC был ремесленным магазином, в котором продавались только вещи, созданные руками здесь и сейчас, что на пороге постмодернизма уже ценилось очень высоко. Магазин HOBAC делал рекламные сюрреалистичные снимки (где, например, рука в перчатке переходила в ногу в ботинке), по следам которых, возможно, сегодня идут Kenzo и журнал Toilet Paper, показывающие из сезона в сезон сюрреалистичные кампании.
Может показаться, что Джуди держится вдалеке от мейнстрима. Это не так. На счету Джуди Блейма коллаборации с Рей Кавакубо, Марком Джейкобсом (для Louis Vuitton) и сотрудничество с домом Paco Rabanne, архивы которого молодому дизайнеру оказались близки. В 60-е годы Пако Рабан одним из первых привнес элементы промышленного дизайна в дизайн одежды, создавая платья из пластин родоида — пластифицированной ацетиллюлозы, экспериментируя со стекловолокном, переработанными материалами, алюминиевым джерси, производя платья из бумаги и отливая вещи по технологии Giffo.
После некоторого затишья Джуди Блейм вернулся в моду, продолжает снимать видео с певицей и подругой Нене Черри, выпускать украшения в той же стилистике, но уже не из отмычек для дверей, а из более благородных материалов. В украшениях Джуди снимается Аня Рубик, а у дизайнера появилась масса последователей, которые конструируют вещи из тонны золотых пуговиц и выдают их за кутюр или занимаются переделкой вещей (пресловутой кастомизацией). Но Джуди был и есть первопроходцем и примером человека, который делал что-то из ничего, и его биография вместе со средой, в которой она формировалась, думается нам, достойна экранизации.