Star Views + Comments Previous Next Search Wonderzine

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander

fashion_news27 сентября 2011

Итальянский журналист Анна Баттиста продолжает комментировать для Look At Me самые примечательные показы Миланской недели моды.

Bottega Veneta SS 2012

Посмотреть показ полностью.

Не все это помнят, но в годы расцвета итальянской моды продукция текстильных компаний рассматривалась как важнейший источник вдохновения. Однако по прошествии времени стало дешевле импортировать ткани из других стран, и итальянские текстильные фабрики потеряли не только свою значимость, но и свой бизнес. Томас Майер, глава Bottega Veneta, как будто напоминает нам о былой важности текстиля своей коллекцией, где каждый предмет отличается высоким качеством и идеальным исполнением.

Коллекция открывается корсетированными платьями насыщенных цветов — зеленого и фиолетового. Затем становится ясно, что у Майера что-то припасено для каждого. В коллекции представлены разнообразные брючные костюмы и отдельные предметы: вязаные свитера в духе 60-х, джинсы и джинсовые куртки с отпечатанными лацканами, создающими невероятные оптические эффекты (такая куртка может стать отличным долгосрочным вложением денег), простые, но хорошо сшитые шелковые платья-передники с виниловыми вставками и платья-туники с кожаными и пластиковыми полосками. В коллекции соседствуют элегантные и повседневные вещи — наиболее ярко это выразилось в конце, когда появились развевающиеся шифоновые платья и оранжево-красные джинсы с темно-красным верхом наподобие кафтана.

В целом, в коллекции преобладает молодой дух, но выбор тканей (от шелка, шифона и кожи до полупрозрачного пластика) и декоративной части (бус, вышивки и геометрических рисунков на купальных костюмах и корсажах платьев в виде маленьких квадратов) говорит об опыте, зрелости и знаниях.

В выборе цветов Майер, возможно, вдохновился произведениями живописи, но иногда — особенно в случае с гофрированными цветными платьями из органзы — вдохновение, по-видимому, пришло от Капуччи. С точки зрения техники, коллекция была сделана действительно хорошо. Некоторые вещи даже заставили забыть о легендарных аксессуарах Bottega Veneta, таких как матовые сумки из кожи крокодилов, страусов и ящериц со знаменитым плетением. Судя по зрителям, окружившим Майера в конце показа, большинство журналистов готовы были с этим согласиться.

Emilio Pucci SS 2012

Посмотреть показ полностью.

Вернуть к жизни когда-то славный модный дом — всегда непростая задача. В случае с Emilio Pucci сложность выглядит просто космической. Наследие маркиза включает в себя разнообразные вещи, пропитанные средиземноморским духом, и знаменитые многоцветные принты. До сих пор Питер Дандас справлялся с этой задачей, но последняя коллекция несколько разочаровывает.

В коллекции весна-лето 2012 определенно видится мастерство. Но дизайн большинства вещей, среди которых преобладают цыганские топы на шнуровке, открывающие живот, длинные юбки, шелковые платья-комбинации, вязаные кафтаны, вперемежку с брюками или бермудами в сочетании с рубашками, на которых красуется знаменитый принт, вызывает неоднозначные чувства: кроме того, что они балансируют на грани элегантности и китча, они просто выглядят устаревшими. Явной ошибкой было добавлять более одного принта Пуччи на одну вещь, в результате чего получался неприглядный мозаичный эффект на топах и платьях с завязками в виде шарфа. Еще одной ошибкой был мотив черепа на обшитых кристаллами платьях-мини и тюлевых топах (маркиз Пуччи, наверное, перевернулся в гробу).

Дандас говорит, что обязан цыганскими мотивами Брижитт Бардо. Но акцент на женственности, заметное место белья и недостачоно хороший крой определенно повредили коллекции. Возможно, если бы Дандас хотел сохранить верность наследию Пуччи, в коллекции было бы меньше банальной богемности и больше умных идей (Пуччи создал принт Вивара, впечатлевшись видом на одноименный остров с аэроплана, — так как насчет географического источника вдохновения, Питер?).

В конце показа стало ясно, что лучшей вещью был веер, украшенный легендарным принтом Пуччи, который раздавали всем зрителям, среди которых, кстати, была Анна Делло Руссо, одетая по такому случаю в синее платье из перьев с таким же головным убором — то ли Мулен Руж, то ли курятник. Прости их, Пуччи, ибо они не ведают, что творят.

Jil Sander SS 2012

Посмотреть показ полностью.

Заглянув на показ Jil Sander, ценители кино и искусства, должно быть, почувствовали себя на знакомой территории, где-то между декорациями сада Арпелей в «Моем дядюшке» Жака Тати, кубистским интерьером клуба Мазох в «Десятой жертве» Элио Петри и красно-желто-синей композицией Мондриана. В белых декорациях были углубления, заполненные черным, синим и желтым гравием, что создавало идеальный фон для работ Рафа Симонса.

Показ открылся серией белых тонких платьев без воротника, вызывающих ассоциации с медсестрами, и платьев-пальто, украшенных сзади маленькими зажимами. Затем стало преобладать настроение спа или салона красоты (представьте себе Клаудию Кардинале в роли девственной работницы спа в «8 1/2» Феллини — что-то в этом духе). Принты с флюоресцентным или парчовым пейсли на розовом, зеленом или синем фоне или на спине безо всякого фона придают вещам легкость и игривость, но формы остаются более или менее строгими: платья ниже колена сочетаются с ботинками на шнуровке до середины икры.

Вторая часть коллекции открылась бело-синими клетчатыми брюками и юбками, зелено-фиолетово-синим платьем, собранным на талии, и свитерами с интарсией, явно навеянной керамикой Пикассо (многочисленные благодарности его семье в релизах, так что никакого нарушения авторского права и никакого плагиата). В завершающей части были представлены яркие белые платья без бретелек и хлопчатобумажные платья с длинными юбками, посвященные минималистичным невестам Jil Sander.

Примечательно, что крой использовался для придания чувственности вместе с архитектурным или оптическим элементом: иногда у строгих консервативных платьев был вырез на спине, а у пиджаков были отстегивающиеся части спереди. Перфорированные вязаные свитера и плятья напоминали дизайн ворот виллы Арпелей в «Моем дядюшке», а темно-синее платье сочеталось с жакетом с ассиметричным расположением пуговиц, что вместе выглядело как костюм.

Невозможно было не заметить кинематографическое настроение — не только в музыке, включавшей в себя многочисленные мелодии из фильмов 60-х, но и в таких деталях, как шляпы Стивена Джонса. Джонс, впервые работавший вместе с Симонсом, представил необычные хлопчатобумажные шляпы с вуалями из сеточек, заставив многих зрителей задуматься над их истоками: некоторые назвали их лыжными шапками с вуалью, а некоторые — beanies с вуалью, хотя они все равно каким-то образом напоминали форму домашнего тюрбана мадам Арпель в фильме Тати.

В целом показ и коллекция полностью выражали то, с чем у всех ассоциируется Jil Sander, а именно: простота, минимализм, чистота и страсть к модернистской моде. В фильме Тати главные герои — любящая технологии семья Арпелей — живут в автоматизированном и механизированном доме и окружают себя минималистичной мебелью. Жерар, сын Арпелей, любит проводить время со своим дядей месье Юло, который живет в старом доме и предпочитает традиционный стиль жизни и одежду. Возможно, Симонс чем-то похож на Юло, поскольку живет в двойственном мире, однако его секрет не в том, чтобы сопротивляться современности, но в том, чтобы использовать и осторожно смешивать в равной степени традиционные и современные тенденции.

Читайте также:

Рассказать друзьям
0 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.