Views Comments Previous Next Search

МнениеВозможен ли полный переход
на «бесполую» одежду?

В чём проблема агендерной моды

Возможен ли полный переход
на «бесполую» одежду? — Мнение на Wonderzine

ВСЁ ПРИВЫЧНЕЕ СТАНОВЯТСЯ НОВОСТИ о появлении гендерно нейтральных отделов в магазинах и о выпуске коллекций, не имеющих половой адресности. Новое поколение растёт более свободным в выборе одежды и уже не слишком задаётся вопросом: а какая перед ними вещь, мужская или женская? В связи с эти возникает вопрос: сможет ли мода пройти точку невозврата, после которой разделение одежды на мужскую и женскую станет анахронизмом?

Текст: Светлана Падерина

На протяжении веков женская и мужская одежда различалась и конструктивно, и декоративно: мужские и женские вещи предполагали различия, обусловленные как телосложениями обоих полов, так и разницей в образе жизни, учитывающей деление занятий на «мужские» и «женские». Но не всегда эти отличия были такими, как сейчас, когда под грифом «мужской» проходит всё практичное, эргономичное и целесообразное — в то время как женщины могут себе позволить всяческие «излишества» вроде цветочных вышивок и оборок. Достаточно вспомнить, какие «неприличные» по меркам сегодняшнего дня силуэтные изгибы имела мужская одежда XIX века и какой «немужественный» декор предполагала ещё раньше.

И вот, казалось бы, настал тот час, когда мода готова стряхнуть с себя стереотипы. Появление тенденции на агендерную одежду строится уже не только на простых, логически обоснованных фактах, как это было ещё совсем недавно (удобные мужские вещи просочились в женский гардероб в период двух мировых войн, изрядно перекроивших общество), но и на социальной рефлексии. В данном случае — принятии людей с разной гендерной идентификацией.

Вопрос, должна ли одежда соответствовать полу, возрасту, статусу и прочему, перестал быть современным: прогрессивная часть модного сообщества сошлась на том, что одежда теперь никому ничего не должна — каждый волен носить то, что ему нравится, что удобно, что дарит эмоции или помогает самовыразиться. Зато возник другой, принципиально новый вопрос — если всё-таки отменять деление на «м» и «ж» в магазинах, то по какому принципу развешивать вещи: по размерам, росту, стилистике?

С позиционированием универсальных коллекций одежды всё понятно, а вот с дизайном пока не очень: большинство агендерных или мультигендерных лейблов предлагают вещи одинаково безразмерные, с подвижным плечевым поясом, с нечёткой посадкой на талии, с возможностью закатывать рукава и в осторожной цветовой гамме — нельзя сказать, что такой якобы универсальный ассортимент сможет порадовать абсолютно всех.

Массовые марки вроде H&M и Zara, присоединяясь к популярному движению, скорее «ловят хайп», чем отвечают на конкретные запросы. А эти запросы таковы: отправляясь в мужской отдел, женщина ищет более уверенные конструкции, более качественные материалы и более продуманные детали (например, дополнительные карманы). Мужчины хотели бы получить, например, цветовое разнообразие и возможность узаконить в своём гардеробе удобные платья и юбки. Вместо этого агендерная мода предлагает им всё те же свитшоты и «рабочие комбинезоны», не изобретая ничего, кроме велосипеда — точно так же одевалась молодёжь в 1990-е, только тогда все пользовались ёмким словом «унисекс».

Другой вариант — агендерная одежда с артистическим или историческим уклоном, вроде розовых рубашек с жабо и воланами, жаккардовых пиджаков или кокетливых платьев, которые преподносятся мужчинами-моделями вроде молодой марки c испанскими корнями Palomо. Это тоже уже было — стоит лишь погуглить модные архивы 1970-х или вспомнить эстетику глэм-рока. К сожалению, часто это выглядит надуманным, театральным и далёким от современной жизни: у абсурдно-романтических фантазий дизайнера Чарльза Джеффри, конечно, есть свои почитатели, но его образы сложно считать модным прорывом.

По большому счёту, универсальная мода хотела бы уйти дальше отмены традиционного расположения застёжек или классической портновской терминологии (то, что у мужчин называется пиджак, у женщин — жакет) и обнаружить какие-то новые, до сих пор нетронутые возможности и идеи. Но эволюционно одежда движется в обратную сторону от рыцарских лат и утягивающих корсетов, то есть к комфорту, а комфорт как раз и не подразумевает универсальности — что хорошо и удобно одному, не обязательно будет комфортным для другого.

Многие женщины, выбирающие одежду в мужском отделе, могут это подтвердить: приходится бороться то с длиной рукавов, то с посадкой брюк, то с поиском нужных пропорций в целом. Одежда всегда строится вокруг человеческого тела, и задача глобально переизобрести одежду, создав вещи, садящиеся на разные типы фигур и комплекций, требует принципиально новых технологий и материалов.

На территории гендерно нейтральной одежды сейчас работают в основном молодые и открытые к экспериментам, как победитель конкурса LVMH — японский бренд Douplet. Помимо него в финале оказалось ещё два дизайнера со схожей философией: Ludovic de Saint Sernin делает хрупкую и трогательную одежду для андрогинов, а Matthew Adams Dolan кроит костюмы и пальто на основе широкоплечих мужских пиджаков и раскрашивает их в неоновые цвета. Потрясающее чувство юмора, но специфический дизайн демонстрирует американская марка 69: широченные штаны, комбинезоны в стиле кигуруми, объёмные туники-коконы, в которые может завернуться человек любой комплекции и, как предлагает марка, любого пола.

Абсолютной универсальности пробовала добиться марка из Бруклина Tilly & William. Дизайнеры разработали «гендерно непредвзятые» предметы одежды, которые, объединяясь и трансформируясь, рождали бескрайнюю вариативность моделей и комплектов. Это, кстати, один из жизнеспособных вариантов того, как сделать агендерную моду универсальной при существующих технологических возможностях: найти новые нестандартные идеи для трансформации — но пока что одежда-конструктор далека от совершенства и с опаской встречается покупателями. Бразильский дизайнер Фабио Коста, работает под лейблом NotEqual в жанре рациональной моды: спокойные силуэты, не бьющие по глазам цвета, лёгкая асимметрия и попытка обобщить мужские и женские модели. Ещё можно вспомнить недавно появившуюся российскую марку Vatnique, авторы которой, сосредоточившись на монопродукте, выпускают стёганые куртки-оверсайз «без половых ограничений».

На недавнем показе Louis Vuitton футуристичный дизайн авторства Николя Гескьера демонстрировали цисгендерные и трансгендерные модели, а флюидность одежды транслировалась в том числе через сам дизайн, причём без упрощения. На куртках-бомберах с вшитыми кулисками можно было элегантно переиначить длину рукава на любой рост. Пиджаки и жакеты или не имели застёжек вообще, или оснащались застёжками-молниями. Полупрозрачные рубашки объединяли элементы униформы и деликатные романтические детали — так что даже самый консервативный критик не смог бы определить, кому они адресованы. Удлинённые футболки с яркими артистичными принтами надевались поверх брюк. И хотя значительная часть коллекции была откровенно «женской» и демонстрировалась конвенциональными моделями, в ней содержался намёк на то, что будущее агендерной моды может быть разным — и изящным в том числе.

ФОТОГРАФИИ: Doublet, Ludovic de Saint Sernin, NotEqual

Рассказать друзьям
1 комментарийпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.