Профиль: дизайнер и фотограф Эди Слиман

Cложно поверить, что бывший креативный директор Dior Homme Эди Слиман не занимался созданием одежды более четырёх лет. В то время как поклонники его творчества скупали (и продолжают это делать) старые коллекции Dior Homme на eBay, он выпустил множество книг, участвовал в нескольких выставках, сотрудничал с огромным количеством журналов и знаменитостей, оформлял обложки для альбомов Леди Гаги и групп Daft Punk и Phoenix. И хотя Эди Слиман, безусловно, состоялся в качестве фотографа, модная индустрия ждёт его возвращения как дизайнера. Судя по недавнему интервью изданию Prestige Hong Kong, ждать осталось недолго.

Мода

Фактически карьера Эди Слимана началась с того, что в 1997 году Пьер Берже, соратник и партнёр Ива Сен-Лорана, предложил дизайнеру возродить мужскую линию YSL Rive Gauche Homme. Что Слиман и сделал, правда, без ошеломляющего успеха. Через пару лет дизайнер покидает команду Yves Saint Laurent, сохранив при этом дружеские отношения и с самим Ивом Сен-Лораном («Он, безусловно, тронул меня», — скажет Эди через много лет.), и с Пьером Берже. Однако слухи о том, что Слиман вернётся уже в качестве креативного директора Yves Saint Laurent и заменит нынешнего, Стефано Пилати, ходят до сих пор. 

Известно, что до эпохального прихода Эди Слимана в Dior Homme он получал предложения возглавить марку Jil Sander, в то время принадлежащую Prada Group, и основать собственную — от Gucci Group. Но дизайнер соглашается на предложение Christian Dior стать креативным директором мужской линии модного дома. И после первого показа FW 2001 начинается настоящая истерия: Эди Слиман на ближайшие несколько лет предопределил то, каким должен быть идеальный мужской силуэт. 

В интервью Style.com дизайнер объяснил, что рождение его фирменного силуэта связано с тем, что ему, худощавому и узкоплечему, шёл только такой: «Когда моя карьера в Yves Saint Laurent подошла к концу, у меня появилось время заниматься собственным стилем. Если честно, приступив к работе в Dior Homme, я начал шить то, что подходило именно мне. Я упорно повторял этот силуэт из года в год. Вопреки индустрии я делал то, что считал правильным. Мне никогда не хотелось кому-то потакать или нравиться — только так я мог следовать своим убеждениям. Я столько нелестного слышал о своих пропорциях, о том, как абсурдны и неуспешны будут мои скинни-джинсы. Меня обвиняли в том, что я ничего не понимаю в мужественности, но мне было всё равно». 

Андрогинный образ существовал задолго до Эди, но именно он в начале нулевых сделал из него культ. Узкие брюки и джинсы, кожаные куртки и приталенные пиджаки Dior Homme демонстрировали на подиуме не только профессиональные модели, но и друзья дизайнера, и простые юноши, которых Слиман случайно находил на улице: «Время работы в Dior Homme было невероятно плодотворным. Я общался с самыми энергичными и талантливыми людьми своей эпохи. Я одевал их, сотрудничал с ними, фотографировал их». 

Эди Слиман, вероятно, как никакой другой дизайнер близок к музыке. Дружба с музыкантами оставляет отпечаток на всём, что он делает: «Ещё одна вещь, в которой меня обвиняют, — это то, что я чрезмерно увлечён музыкой. А я до сих пор думаю, что без музыки нет моды. Мода = музыка + молодёжь + секс. Я жил в Лондоне в тот момент, когда набирала популярность инди-сцена. У нас не было подходящей одежды, и я стал шить для себя и своих друзей». Дизайнер до сих пор общается с Питом Доэрти, участниками групп These New Puritans, The Horrors и многими другими. 

Несмотря на небывалый интерес к мужской линии, в 2007 году Эди Слиман покидает дом Dior. Чтобы не потерять дизайнера, конгломерат LVMH (которому принадлежит модный дом) предлагает ему создать собственный бренд. Полугодовые переговоры ни к чему не приводят, и на своём сайте Эди Слиман делает официальное заявление: «Я не хочу работать без творческой свободы, торговать своим именем и не иметь контроля над собственной маркой». С этого момента Эди Слиман не занимается дизайном одежды. Его хобби — фотография — становится основной работой. 

Фотография 

По словам Слимана, он ни на секунду не переставал заниматься модой после ухода из Dior Homme, курируя выставки, выпуская альбомы своих работ и продолжая фотографировать для журналов (Vanity Fair, Dazed & Confused и многих других). 

«На самом деле между дизайном одежды и фотографией нет большой разницы, как многие привыкли думать. Я верю, что все мы работаем в одной плоскости. И фотографируя для журналов, я так или иначе влияю на моду и обогащаю её своими идеями», — говорит дизайнер в своём интервью Style.com. 

Свой блог Hedi Slimane Diary, состоящий исключительно из фотографий, Эди Слиман ведёт с 1999 года. Туда попадают снимки подростков (с которыми Слиман опять-таки знакомится на улице), музыкальных групп и просто предметов, которые Эди окружают, а также не вышедшие кадры из съёмок, которые он делает для журналов (например, фотографии актёра Рори Калкина, которые не попали в майский номер Dazed & Confused). 

Последняя на данный момент книга Эди Слимана — четырёхтомный альманах Hedi Slimane: Anthology of a Decade 2000–2010 — вышла совсем недавно. «Эта книга о последнем десятилетии, о том, каким будут видеть его наши потомки. Золотая эпоха для инди-сцены», — рассказывает дизайнер в интервью Vogue.

Работая над книгой, Эди курировал выставки в Брюсселе и Париже, в которых принимали участие Аарон Янг, Джон Балдессари, Эд Рушей и давний друг дизайнера режиссёр Гас Ван Сэнт. С последним они работали над проектом Young American — серия портретов молодых американцев. 

Слухи о возвращении Слимана к созданию одежды не затихали никогда. Но сейчас сам Эди стал открыто говорить о своём новом дизайнерском проекте.  

«Я скучаю по тканям, ателье и ручному труду. Модели и одежда окружают меня и сейчас, но лишь на съёмках, — признаётся Эди Слиман изданию Prestige Hong Kong. — Конечно, я планирую вернуться, но в то же время не витаю в облаках: я достаточно предприимчив и думаю о коммерческой стороне дела. Мне нужно быть уверенным, что у меня есть всё для того, чтобы мой новый дизайнерский проект был долговечным».