Экологичные марки: 10 западных и 5 российских
Stella McCartney
(Великобритания)
Стелла Маккартни по праву считается пионером экодвижения в сфере люксовой моды, ведь этических принципов — не использовать кожу и натуральный мех, постоянно увеличивать присутствие органического хлопка, навсегда отказавшись от сильнодействующих красителей — она придерживается с момента основания бренда в 2001 году. Со своей социальной ответственностью Маккартни, не употребляющая мяса и вместе с отцом Полом инициировавшая программу Meat Free Monday, дошла до того, что на вопрос о том, как поступить, если меховая жилетка досталась тебе от бабушки, без обиняков ответила: «Держать дома и никому не показывать — иначе ты как бы рекламируешь мех!» Справедливости ради стоит заметить, что заменитель кожи, который использует Стелла, ничем не уступает натуральному материалу. Изумительных свойств подделку, которая, кстати, обходится компании на 70 процентов дороже оригинала, Стелла создает из сочетания эластичного биркифлора (материала из акриловых и полимерных волокон), прочного вегетана (смесь полиуретана и хлопка) и утилизируемого пластика.
На экопроблематику Маккартни подсадила даже Gucci Group, которой принадлежит ее бренд: отныне офисы компании работают на энергии ветра.
People Tree
(Великобритания-Япония)
В отличие от большинства экобрендов, возникший в 2001 году People Tree довольно быстро снискал популярность — в немалой степени благодаря личности его создателя, Сафии Минни, которую принято считать основателем движения «Справедливая торговля» (Fair Trade). People Tree не терпит искусственных красителей и синтетики, предпочитая вторично переработанные материалы. Вещи марки производятся исключительно в странах Юго-Восточной Азии. И если до недавних пор People Tree отличала только этичность, то сотрудничество с Thakoon, Topshop и актрисой Эммой Уотсон, которую сама Сафия отправила в Бангладеш, думается, исправит ситуацию и с собственно продуктом. Остается лишь один вопрос: как туника в стиле печворк из 100%-й шерсти, сделанная вручную в Непале при полном соблюдении законов fair trade, может стоить 70 фунтов?
Patagonia
(США)
Тягаться с Patagonia по части технологичности сможет далеко не каждый: количество патентов, приходящихся на компанию, производящую одежду для спорта и отдыха, измеряется двузначным числом. И большинство патентов — с экологичным уклоном! Отказавшись в 1996 году от использования конвенционального (обычного) хлопка, Patagonia занялась разработкой новых высокотехнологичных тканей, в основном на основе полиэстера из переработанных пластиковых бутылок и отслуживших своё вещей. Еще одно ноу-хау компании — специальное водоотталкивающее средство технологии Deluge, которым обрабатывают верхнюю одежду, тем самым как минимум вдвое продлевая ей жизнь. И всё это лишь часть работы, проделанной брендом альпиниста и экоактивиста Ивона Шуинара, про которого Крис Маллой даже снял фильм 180º South. Стоит ли говорить, что куртки, парки, а также недавно появившийся в арсенале марки кашемир производятся в рамках принципов sustainability и справедливой торговли?
Ciel
(Великобритания)
Ciel привлек к себе внимание еще до того, как в 2007 году Сара Рэтти, известная своей работой с удостоившимся внимания музея Виктории и Альберта брендом Conscious Earthwear, получила награду Ethical Fashion Awards. Уже тогда в поклонницы марки можно было записывать Сиенну Миллер, Еву Херцигову и Кейт Бланшетт, а жакеты, платья и женственный, почти воздушный трикотаж с французским напылением (ciel в переводе с французского означает «небо») появились на страницах итальянского и британского Vogue. За прошедшие три года Ciel обзавелись линией органической косметики и нижнего белья. Чтобы попусту не расходовать драгоценные экоткани, Сара Рэтти наладила безотходное производство (предполагающее тотальный upcycling остатков трикотажа), причем не только из органического хлопка, но и из шерсти альпака, шелка и льна. Что до принтов, которых в коллекциях Ciel великое множество — именно футболки и платья пользуются особенно активным спросом, — то они наносятся красителями, не содержащими вредного для кожи азота. А ведь известно, что для создания одной футболки обычным способом необходимо около 7 столовых ложек химикатов.
Deborah Lindquist Eco Fashion Brand
(США)
Голливуд просто не мог остаться в стороне от экотренда, и это хорошо прочувствовала выпускница Parsons School of Design Дебора Линдквист. С восточного побережья, где она успела обзавестись клиентурой вроде Сары Джессики Паркер и Гвен Стефани, девушка перебралась в Лос-Анджелес. В собственной студии она создает экологичную одежду для голливудских звезд и их собак. Работая над Deborah Lindquist Eco Fashion Brand, Дебора пытается поженить экологичность с кутюром, и, судя по тому, что недавно она запустила коллекцию «зеленых» свадебных платьев, ей это удается.
Большая поклонница винтажных и recycled-тканей и фурнитуры, Дебора тем не менее уделяет огромное внимание разработкам в области создания материалов органического происхождения. Так, в предпоследней, визуально неоднозначной коллекции Rocker Girl Meets the Gypsy присутствуют конопля, органическая шерсть, альпака и шелк; а для следующей уже готовы соевый шелк, ингео (что-то вроде полиэстера растительного происхождения) и сиселл — целлюлоза с добавлением морских водорослей, обогащенных ионами серебра.
Enamore
(Великобритания-Канада)
Изначально под маркой Enamore Дженни Амброуз выпускала женскую одежду из винтажных тканей, и до сих пор вспоминает, что первой проданной ею вещью был пляжный топ, сделанный из занавески 60-х годов. Однако дизайнер быстро смекнула, что наибольшим спросом пользуется нижнее белье, и мгновенно переориентировала работу своей студии в Бате на голливудский гламур в стиле 50-х. После выставки Estethica на Лондонской неделе моды Амброуз окончательно убедилась в справедливости своего решения. Несмотря на высокую себестоимость белья, производимого из тканей органического происхождения (в основном бамбука, хлопка, шелка и сои), бизнес Дженни развивается быстрыми темпами. Ткани закупаются у сертифицированных поставщиков в Турции, США и Англии, а то, что не удается использовать в процессе производства коллекции, отдается начинающим дизайнерам, с которыми у Дженни налажен тесный контакт благодаря ее преподавательской деятельности.
В настоящее время Амброуз планирует перенести производство в Индию и вернуться в родной Ванкувер, чтобы уже оттуда выходить на североамериканский рынок. Благо, что пин-ап бельё Enamore уже продается не только в Лондоне и Милане, но и в Токио и Сан-Франциско.
Melissa
(Бразилия)
Всемирно известный бренд бразильской компании Grendene, умудрившейся в далеком 1979 году сделать носибельные туфли из поливинилхлорида. После того как в 1982 году нью-йоркский Barneys закупил 2 400 пар таких туфель, словосочетание jelly shoes перестало казаться чем-то из области одежды для пляжа. Особенностью обуви Melissa является тот факт, что ее производят из ПВХ нового поколения — Melflex — монопластика, получаемого в результате вторичной переработки и с легкостью перерабатываемого заново. Благодаря Melflex марка Melissa, по сути, решила основную проблему пластиковой обуви, сделав ее удобной, дышащей, гипоаллергенной и нетоксичной. Токсичным нельзя назвать и сам процесс производства: 99 % отходов, включая воду, красители и сам пластик, также подвергаются вторичной переработке. Melissa привлекает к работе именитых дизайнеров вроде Вивьенн Вествуд (для Anglomania), Александра Херчковича и Жан-Поля Готье. Последний представил свою модель на ремешках совсем недавно, летом прошлого года.
Katharine E Hamnett
(Великобритания)
Для Катарины Хэмнетт дизайн всегда был средством политического высказывания: достаточно вспомнить футболку с надписью 58 % DON'T WANT PERSHING, которую она надела на встречу с Маргарет Тэтчер, протестуя против размещения ракет на территории Англии. Однако бревна в собственном глазу она не замечала вплоть до конца 90-х годов, пока не съездила в Мали, на экскурсию по хлопковым фермам. Ужаснувшись увиденному, Катарина тут же развернула кампанию по воспитанию индустрии, но, осознав тщету собственных усилий, просто разорвала контракты со всеми поставщиками.
В 2004 году Хэмнетт заново запускает свой бренд — на сей раз на этичных началах (недаром в его названии появляется буква E). С тех пор Катарина имеет дело только с органическим хлопком, произведенным в соответствии с принципами fair trade, и с поставщиками, достойными ее доверия. И главное — отныне она полностью контролирует производство и сотрудничает только с единомышленниками. Так, в этом году дизайнер создала линию украшений из «этически добытых» золота и бриллиантов для бренда Cred — первого европейского fair-trade ритейлера драгоценностей, а также представила капсульную коллекцию пляжной одежды для Yooxygen — совместного проекта Yoox.com и Международного Зелёного Креста. Стоит отметить, что на неприязненное отношение и жесткие высказывания Катарины в адрес фэшн-сообщества последнее отвечает ей взаимностью.
Ada Zanditon
(Великобритания)
Ада Зандитон — настоящая светская львица мира экомоды. Ее коллекции, которых, к слову, не так много, отличаются изысканными формами (сказывается опыт работы на Gareth Pugh и Alexander McQueen), а бизнес — максимально экологичным подходом. Вещи отшиваются индивидуально, что позволяет экономно расходовать органические ткани, используемые в производстве, а выбор в пользу неорганических материалов возможен только в том случае, если им нельзя найти адекватной натуральной замены.
С момента возникновения бренда в 2008 году Ада работает только с проверенными поставщиками: в частности, для весенне-летней коллекции она заказывала шелк в Vanners — небольшой ткацкой мануфактуре в Саффолке, которая существует с 1740 года. Тогда же дизайнеру удалось поработать с художником Кейт Уильямс, известной своими аксессуарами из вторично переработанного стекла. Специально для показа на Лондонской неделе моды Зандитон и Уильямс подготовили линию геометричных аксессуаров. Перфекционизм во всём — вот кредо Ады, по примеру Стеллы Маккартни напичкавшей свою студию энергосберегающими технологиями и не переносящей азокрасителей. Эти источники развития рака кожи Зандитон, успевшая стать популярной в Бельгии, США и у себя на родине, ненавидит больше всего на свете.
Mark Liu
(Австралия-Великобритания)
Австралиец китайского происхождения Марк Лю — создатель инновационной методики zero waste, предполагающей кардинальные изменения в дизайне одежды и, как следствие, перестройку механизма всей индустрии. Марк долгое время исследовал технологии производства нанотканей, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Но в результате, уже переехав в Лондон, представил на Неделе моды радикальное решение проблемы отходов в индустрии, составляющих, по подсчетам экспертов, от 15 до 20 процентов от общего количества расходуемых тканей. Почти бесшовная методика зиждется на выкраивании общего лекала как каркаса модели, который дошивается за счет оставшихся лоскутов. Гарантировать производственный zero waste дизайнеру позволяет компьютерный скрининг: сначала лекала распределяются на виртуальной ткани и только затем в руки берутся ножницы. Что до самого дизайна, то Марк Лю — поклонник геометричных жестких форм и драпировки. Почему — несложно догадаться.
5 российских марок с экологичным подходом к производству и комментарии их дизайнеров и представителей
Norsoyan
На волне возросшего интереса к приставке нано-, дипломированный биохимик Людмила Норсоян взялась за исследование технологических материалов на основе стали, угля, меди и кевлара – материала, который изначально использовали для армирования автошин. Однако натуральный, органической окраски трикотаж по-прежнему остается визитной карточкой Людмилы.
|
|
Комментарий Людмилы Норсоян, дизайнера марки Norsoyan: В разговоре на тему экологичной одежды и аксессуаров необходимо сразу договориться о том, что любое современное производство, в том числе и одежды, находится в антагонистических отношениях с окружающей средой. Именно поэтому лейбл 'eco' имеет место быть как звучная, но пустая декларация социально ответственного поведения, демонстрация причастности к передовым думающим кругам, маркетинговый ход продавцов и рекламщиков, озабоченных исключительно объемами продаж, а также своеобразная индульгенция для ряда производителей. С точки зрения сохранения окружающей среды так называемую эко-одежду от одежды, произведенной конвенциональным способом, ничто не отличает. Одежда, как и осетрина, либо хорошего качества, либо плохого! Она может быть произведена либо из натуральных волокон, либо из искусственных и смесовых волокон, и в обоих случаях может быть как высокого, так и ужасного качества. Еще один вариант – одежду могут произвести из вторично переработанного сырья, и тогда она однозначно плохого качества. Если говорить о потребителях, то типичный российский покупатель не обращает никакого внимания на принципы экологичности одежды. Мало того, что он, что продавец одинаково дремучи в вопросах качества, слепо верят всему написанному, не в состоянии различать натуральные, искусственные и смесовые материалы. Современные высокотехнологичные материалы также не осмыслены ни российским производителем, ни российским продавцом, ни российским покупателем, хотя smart-технологии в одежде используются уже повсеместно. В производстве трикотажа я использую как традиционные, так и сверхсовременные нанотехнологические материалы и технологии производства. В моей отрасли наиболее явно видны хитросплетения глобальной индустрии моды. В Японии мы производим трикотаж из кашемира, выращенного на Тибете, в России – трикотаж из мохера, выращенного в Южной Африке и переработанного в Италии, а также трикотаж из нанотехнологических волокон, разработанных в экспериментальных лабораториях Швейцарии и Кореи и произведенных в Германии и Австрии. Вне зависимости от искусственности или натуральности сырья, я имею дело только с отборными материалами, только первоклассными технологиями, и оперирую только рационально оправданными масштабами производства и продаж. На мой взгляд, производить и продавать лишь необходимое – это наиболее честный способ взаимоотношений с окружающей средой. |
|
Biryukov
Петербургский дизайнер Олег Бирюков исключил из своего обихода животный мех.
Biryukov FW 2011
|
|
Комментарий Олега Бирюкова: Я за экологию обеими руками. Считаю, что это одно из очень важных направлений в современной жизни, причем не только в одежде, но и в еде, архитектуре, транспорте. Я бы с огромным желанием использовал ткани вторичной переработки, винтажные и новейшие материалы. Но, к сожалению, в настоящее время у нас эти материалы практически недоступны, их не производят. В своих же коллекциях и производстве я стараюсь делать акцент на натуральные материалы — лен, хлопок, шелк, шерсть, производство которых наиболее экологично. Знаю, что они наносят минимальный вред окружающей среде и при производстве, и в использовании, и в ходе утилизации. Наш покупатель, к сожалению, уделяет крайне мало внимания теме экологии и охране окружающей среды: на первом месте стоит вопрос стоимости товара, а дополнительное внимание к экологии обычно ведет к удорожанию продукции. Но потенциал у этого направления достаточно емкий. Будет информация и будут обращать внимание на экологичные материалы, на дизайнеров, которые работают в этом направлении. Разумеется, для этого нужны серьезные программы, образовательные и информативные. |
|
Tri’Co Cashmere
Tri’Co Cashmere создавался в России как бренд с английским наследием и эко-приставкой. В производстве коллекций, выдержанных в духе классического британскогодизайна, используется кашемир Внутренней Монголии – глубокий подшерсток с органически выращенных местных коз. Бренд сотрудничает с ремесленными мастерскими со всего мира, в частности, Уругвая: тамошние ремесленники делают лучший в мире жгут. А в этом сезоне ассортимент пополнили сумки из вторично переработанного пластика, что для среднеценового сегмента российского рынка вещь новая.
Кашемировые пуловеры и эспадрильи Tri'Co
|
|
Комментарий Лоуренса Макдоннелла, директора марки Tri’Co Cashmere: Потребитель – и Россия здесь не исключение – хочет быть уверен в том, что эко-одежда не только хороша для их здоровья или сохранения планеты, но и делает их более сексуальными и стильными. Качество продукта, конечно, тоже очень важно, и, чтобы предоставить нашему покупателю 100% натуральный продукт, мы должны быть «эко». К сожалению, надпись «эко» - не самое важное, что ищут наши клиенты. Но все меняется! Кашемир – очень ограниченный ресурс, и мы должны защищать интересы фермеров Внутренней Монголии, поставляющих нам это «мягкое золото». В результате того, что очень многие фермерские хозяйства пострадали за последние годы от суровых зим (целые стада коз просто вымерли), в настоящее время действительно очень сложно производить высококачественное сырье. Но мы не сдаемся. |
|
Vika Gazinskaya
Вика с самого начала своей карьеры отказалась от использования меха животных, хотя ее мохеровые шубки и пальто создают почти полную иллюзию натуральных шкур. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.
Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций
|
|
Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. Это просто очередные поиски дизайнерских решений, вот и все. |
|
ТВОЕ
Спустя 10 лет после появления на рынке, бренд Твое, во главе которого с 2008 года — экс-директор лондонских Harrods и Selfridges Дэвид Вилкинсон, начинает освоение инновационных эко-технологий. В частности, с недавнего времени для обработки трикотажа там используют экологичную технологию bio-polish. Благодаря ее внедрению трикотаж не только становится более мягким и приятным для тела, но и долгослужащим, что очень важно с точки зрения sustainability в эпоху тотального перепроизводства. В настоящий момент «ТВОЕ» также инвестирует в разработки технологий по вторичной переработке тканей.
|
|
Комментарий Дэвида Уилкинсона, креативного директора марки Твое: «ТВОЕ» использует все возможности для того, чтобы вести социально ответственный бизнес. Важным шагом на этом пути стала система эффективного освещения, которую мы интегрировали в каждый из магазинов нашей розничной сети. В строительстве дистрибуционного центра использовались исключительно энергосберегающие материалы, а наша логистика спланирована таким образом, чтобы, максимизируя продуктивность, сократить сроки поставок. Это особенно важно, когда имеешь дело с таким мегаполисом, как Москва. Ориентируясь на большинство европейских брендов, уже вносящих посильный вклад в осознание экологических проблем, мы разработали стратегический план развития, в котором эко-проблематика поставлена во главу угла. Естественно, это не дело одного дня – понадобятся годы для того, чтобы уверенно заявлять: мы 100% eco-friendly! |
|