Views Comments Previous Next Search

СтильЛучшее, что случилось
на Парижской
неделе моды

Показ в брассери, голая грудь, выход Леди Гаги, хирургические маски — рассказываем о самых интересных шоу из Парижа

Лучшее, что случилось
на Парижской
неделе моды — Стиль на Wonderzine
Лучшее, что случилось
на Парижской
неделе моды. Изображение № 1.

Олеся Ива

ФЕВРАЛЬ И НАЧАЛО МАРТА — ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ для модной индустрии: одна за другой идут главные мировые недели моды, где показывают коллекции будущей осени и зимы 2016 года. Мы уже рассказывали о самых интересных показах и моментах недель в Милане, Нью-Йорке и Лондоне. Теперь пришло время вспомнить лучшее, что случилось в Париже, где проходят ключевые для индустрии моды показы. Рассказываем, что действительно выдающегося произошло и как это может на нас повлиять.

Показ Chanel в брассери

Каждый сезон показ Chanel вызывает больше всего спекуляций: шоу традиционно проводят в экстравагантных декорациях, но в каких на этот раз — редакторам моды, байерам и клиентам остается только догадываться. В прошлом сезоне Grand Palais перестроили в бульвар Chanel, а показ проходил в формате феминистского митинга. На этот раз Grand Palais превратили в парижскую брассери, и эти декорации как нельзя лучше подошли к новой осенне-зимней коллекции в ретростилистике.

Кроме знаковых для дома моды вещей из твида, Карл Лагерфельд показал куртки, тренчи и сумки с объемными 3D-элементами, юбки макси, перфорированные жакеты и многослойные блузы. Появились на показе и брюки клеш, бархат и чокеры. Внимания заслуживают сумки в виде жакета Chanel (очевидный кивок в сторону Moschino), а также трикотаж с вместительными карманами. Примечательно, что в шоу было представлено и несколько мужских образов, что в этом сезоне стало частым явлением. Например, мужчины-модели появились на шоу Rodarte в Нью-Йорке и Gucci в Милане, не говоря о впечатляющем выходе Бена Стиллера и Оуэна Уилсона на парижском показе Valentino.

Дебютный показ prêt-à-porter
Гальяно для Maison Margiela

«Гальяно захватил дом» — так звучали заголовки статей о новой коллекции. И правда, этим шоу Джон Гальяно дал понять, кто теперь окончательно и бесповоротно правит бал в Maison Margiela (из названия дома моды, как мы помним, выкинули имя его основателя «Martin»). Вероятно, сыграло роль и то, что первую кутюрную коллекцию Джона для MM большинство мировых критиков приняло радушно и это прибавило дизайнеру уверенности в себе. Так, во второй женской коллекции — prêt-à-porter — мы увидели много Гальяно и крайне мало Margiela. Тут были и почти клоунский неоновый макияж работы Пэт Макграт, и общая театральность подачи.

От прежнего Margiela остались в наследство разве что ворсистая обувь, выворотные швы, перчатки, напоминающие хозяйственные, специфическая отделка, эксперименты с вязкой и деконструированные ткани. Но в компании с ними появились бархат, элементы формы милитари, викторианские рукава, пайетки, леопард и змеиная кожа,  воланы — по сути, всё то, из чего наполовину состоят тенденции будущего сезона, поэтому Гальяно повезло.

Последнее, чем запомнился показ, — тем, как зал бурно хлопал Гальяно в надежде, что он выйдет в финале шоу. Однако, как и в былые времена анонимности дома, на поклон никто не вышел. Забавно, что пока Гальяно занят на новом месте работы, его именной маркой занимается Билл Гэйттен. И надо сказать, John Galliano не в лучших руках: новая коллекция совсем не удалась.

Торжество стайлинга
на показе Givenchy

Мы живем в эпоху, где моду двигает образ, за которым в свою очередь стоит умелый стайлинг. Блестящий стилист сумеет прогрессивно подать даже самую посредственную одежду. Самое яркое доказательство — феномен Эди Слимана в Saint Laurent: он в первую очередь сильный стилист, а не дизайнер. По его же пути идет новый креативный директор Gucci Алессандро Микеле, и, похоже, итальянский дом ждет успех и скорый рост продаж.

Рикардо Тиши решил запрыгнуть в тот же поезд, скрасив показ традиционных для дома сексуальных и вечерних платьев стайлингом, словно позаимствованным с концертов FKA twigs. Да, этот прием далеко не новаторский, из прошлого года, но на Парижской неделе моды он вызвал резонанс. Так, визажист Пэт Макграт и ее команда украсили лица моделей камнями, массивными серьгами и украшениями в нос. Тиши говорит, что позаимствовал идею у мексиканских чола, но на самом-то деле она появилась гораздо раньше. Не обошлось без косичек и мокрых прядей, обрамлявших кольцами лица моделей. Теперь излюбленный стиль хэлс-готов рванет в массы пулей, наверняка к глубокому недовольству субкультуры.

Разнообразие причесок
на показе Louis Vuitton

Еще один пример победы современных стилистов — показ Louis Vuitton, за которым стоит талантливая редактор W Magazine Мари-Амели Сове, помощница Николя Гескьера со времени его работы в Balenciaga. Коллекцию респектабельного дома представляли девушки с розовыми волосами, растрепанными челками, афроприческами, кучерявые, рыжие, блондинки, брюнетки, бритые под ноль, с короткими и длинными волосами. Вряд ли бы шоу вышло столь эффектным, если бы не смелый подход к кастингу. Сама коллекция Louis Vuitton получилась крайне простой и носибельной: шубы, мини-юбки, остроносая обувь, лыжные кофты, твид и его имитация, разноцветные костюмы, брошиочки-авиаторы, а также сумки в виде коробок.

Новая сексуальность
на показе Christian Dior 

Новая коллекция Рафа Симонса для Christian Dior стала наиболее коммерческой за всё время его работы в доме. Первые образы были чертовски просты: маленькое черное платье, свитер и короткая юбка, пиджак и водолазка. Так, Раф в очередной раз обозначил генеральную идею всех показов на неделях моды — носибельность. Второй важный момент мы видели еще в фильме «Диор и я», недавно вышедшем на экраны: для Рафа важно делать и кутюр носибельным, а в prêt-à-porter продолжать и даже воссоздавать эти идеи высокой моды. Так, весенняя кутюрная коллекция была посвящена Дэвиду Боуи и психоделии 70-х, и в новой коллекции prêt-à-porter Раф продолжил работать с теми же темами, идеями и силуэтами.

Раф также наглядно показал, как сегодня выглядит новая сексуальность — одновременно скромно и смело. Латексные бортфорты соседствовали с лаконичными платьями, психоделичные трико в обтяг — с лаконичными пальто пастельных цветов, юбки с вырезами — со скромными рубашками. Кроме того, Раф затронул тему ретрофутуризма, показав вещи вроде бы классического кроя, но сшитые из сетки, покрытой глянцевым пластиком. 

Ретрофутуризм и Леди Гага
на показе Balenciaga 

Миланский показ Prada позволил говорить о возвращении ретрофутуризма, который явно станет одной из ключевых тенденций этого и следующего года. В Париже в этой стилистике работали Раф Симонс и Николя Гескьер. Однако ярче всех его трактовал Александр Вэнг. С одной стороны, многие силуэты в его коллекции, от пальто-баллонов до платьев-бочек, были заимствованы прямиком из архивов дома Balenciaga 50-х годов. С другой — подача и материалы (металлические кольца, красный твид) сделали вещи современными и актуальными.

На этом показе стайлинг тоже сыграл свою роль: классические женственные вещи из твида и шерсти комбинировали с грубыми ботинками на плоском ходу и массивными жемчужными серьгами-каффами. Внимание привлекали и авангардные детали: лодочки декорированы мехом, воротники выполнены в виде ремней, пальто и юбки украшают броши в виде сабель, а на сумки и одежду словно нанесли краску из баллончика. Главным моментом стало появление на подиуме Леди Гаги: поп-дива вышла из-за кулис и продефилировала по подиуму в сторону своего гостевого места в зале.

Маски на показах
Rick Owens и Undercover

«Наше тело — наша крепость», — хотел сказать Рик новой монументальной коллекцией, состоящей сплошь из вещей скульптурного кроя. Удивительным стало чуть ли не первое в истории марки использование декоративных пайеток. Однако запомнилось шоу золотыми и серебряными потрескавшимися масками на лицах моделей. В них девушки походили на скульптуры или актеров античного театра.

Джун Такахаши, создатель марки Undercover, пошел еще дальше и добавил в свой показ социальный контекст. Так, модели вышагивали по подиуму в жутких пластиковых масках как из кабинета пластического хирурга. Лица девушек были пережаты, словно им только что сделали ринопластику, изменили формы губ и скул. Учитывая, что большинство моделей одежды марки рассчитано на солидных женщин, подтекст был даже не двойственным, а тройственным. Как верно отметили Style.com, «казалось, юные девушки выдавали себя за зрелых женщин, которые только что сделали операцию, чтобы вернуть себе молодость». 

Разнообразие макияжа Сéline

Новая коллекция Фиби Файло для Сéline вызвала у критиков бурю восторга и положительных отзывов. Фиби осталась верна работе с новыми портновскими техниками (многие вещи были нарочито «недоделанными») и материалами (дырявая шерсть). При всём новаторстве дизайнер показала носибельную коллекцию, в очередной раз продемонстрировав, как выглядит современная женщина, чувствующая дух времени. Здесь и удобные слипоны, практичные сумки-шоперы и сумки через плечо, анималистичные принты и монохромные аксессуары, лаконичные платья и вечерние наряды в бельевом стиле, рубашки и юбки ниже колена, трикотажные платья и комбинезоны. Другой важный момент шоу — разнообразие макияжа. Каждой модели сделали индивидуальный макияж, который подходил к конкретному наряду. Тем самым Фиби показала, что к ее вещам может быть индивидуальный, а не универсальный подход.

Мобильные декорации
на показе Kenzo

Креативные директора Kenzo Кэрол Лим и Умберто Леон, работая над коллекцией, явно заранее предполагают, как кадры с показа будут смотреться в ленте Instagram. В прошлом сезоне шоу проходило в скейтерском парке, где были размещены огромные экраны с приветствиями на разных языках — в итоге на той неделе моды с показа Kenzo в сеть было выложено чуть ли не больше всего видео. В этом году они создали мобильные голографические декорации, которые двигались в течение всего шоу вместе с моделями. Конструкциями управляли по Wi-Fi.

Стержень коллекции составляли вещи для активного отдыха на природе и многослойность: анораки-пончо были скомбинированы с юбками миди и брюками прямого кроя, объемные куртки — с легкими платьями. Как говорят дизайнеры, если в руки их клиентке попадется одеяло, она легко сделает из него юбку или куртку. Внимания заслуживают кепки и шарфы, намотанные вокруг головы на арабский манер. Не обошлось без традиционных для Kenzo вещей с яркими принтами, а также носибельных и коммерческих вещей: легких плиссированных юбок и брючных костюмов.  

Грудь на показах Jacquemus,
Lemaire, Acne и Saint-Laurent

Если месяц назад все обсуждали голых ниже пояса моделей на показе Рика Оуэнса, то после Недели моды в Париже — так называемые nipples moments на показах женских коллекций. Голая грудь сверкала на показе JacquemusAcne и Saint-Laurent, поставив вопрос о ее восприятии и праве ее обнажать публично. Lemaire показали объемные вещи, по большей части, скрывающие фигуру, но зато включили в коллекцию «tit bags» — сумки в виде женского бюста. Наиболее интересным в этом отношении стал показ Жакмюса. Он включил больше всех луков, обнажающих грудь. Впрочем, интересна его коллекция и с точки зрения дизайнерских идей. В новом сезоне он принялся за работу с концептуализмом, и, судя по ней, Maison Margiela взяли совсем не того креативного директора. Так, Жакмюс увлекся деформацией кроя, сюрреалистичными деталями на одежде. Ничего удивительного, так как у дизайнера есть опыт работы с COMME des GARÇONS. Модели вышагивали по подиуму босиком, их лица либо закрывали картонные маски, либо были закрашены чужими портретами. Отдельно стоит сказать про вырезы на одежде и силуэты вещей: они выглядели словно фигуры, вырезанные из картона ребенком. К сожалению, на видео с показа Jacquemus голой груди не видно: запись подверглась цензуре YouTube.

Фотографиz: Getty Images

Рассказать друзьям
0 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.