СтильИстория одной марки:
Thierry Mugler

На свете есть немало марок, которые мы любим от и до. Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler — бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.

Текст: Анастасия Полетаева

История Тьерри Мюглера — из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные — в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему — в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.

Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае — непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, — ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler — это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.

Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.

На самом деле Тьерри Мюглер был Томом Фордом своей эпохи. Есть такой тип людей, талант которых заключается в том, что у них получается решительно все. Занимаясь двумя линиями одежды, модельер параллельно увлекался фотографией. В 1988 году выходит его первый альбом фотографий «Thierry Mugler, Photographe» со снимками из путешествий. Чуть позже вышла вторая книга «Fashion Fetish Fantasy», название которой куда точнее отражает творчество Мюглера. Надо ли говорить, что серьезные занятия фотографией вовсе не мешали ему режиссировать короткометражки, клипы и рекламные ролики? А в свободное время он создавал сценические костюмы — например, «одевал» пьесу «Леди Макбет» в Comédie Française. Можно сколько угодно поражаться его менеджерскому чутью, но факт остается фактом: в этот период творческой гиперактивности создателя дом Thierry Mugler переживал период своего расцвета. Несмотря на то, что эта одежда была рассчитана на более чем обеспеченного покупателя, ее, собственно, покупали. В 1992 году французский Синдикат высокой моды попросил Тьерри сделать коллекцию haute couture — так он взял высшую модную планку.

Весь 92-й год Мюглер провел под счастливой звездой. Именно тогда его посетила идея, которая до сих пор приносит марке Thierry Mugler весомые дивиденды: Тьерри решил создать парфюм. Но стандартные решения его, что очевидно, никогда особо не интересовали, поэтому модельер запускает революционный по форме и содержанию аромат Angel. Во-первых, это был первый аромат, созданный без единой цветочной ноты: Мюглер хотел передать ангельскую сущность любой женщины, воссоздав запах выпечки, которую готовила его мама. Так в основу аромата легли ноты пралине и шоколада с пачули. Во-вторых, ни разу до Angel духи не выпускали в настолько эксцентричном флаконе — легендарную голубую звезду для марки разработали стекольщики Brosse Master Glassmakers. В общем, это была бомба. Аромат быстро стал хитом продаж, а на рекламных плакатах со слоганом «Остерегайтесь ангелов» красовалось лицо модели и жены Мика Джаггера Джерри Холл, причем Тьерри сам снимал все кампании (Лагерфельд, привет). Потом были запущены еще несколько парфюмов, но Angel остается и самым успешным в истории бренда, и самым продаваемым ароматом в принципе (ему удалось обойти даже вездесущие Chanel № 5). Лицом аромата сейчас, уже по семейной традиции, стала Джорджия Мэй Джаггер.

В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.

А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда — в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки — с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.

Тем временем у самого Тьерри все было в порядке. В 2002 году он разработал костюмы для Cirque du Soleil, а в 2008-м — для концертного тура Бейонсе «I AM...». С последним, кстати, история вышла мутная: на Мюглера подал в суд Крис Марч, один из участников шоу Project Runway, который утверждал, что создавал все костюмы для дивы совместно с кутюрье, но не получил за это ни цента. В том же 2008 году Мюглер выпустил аромат Womanity: в рамках кампании появился одноименный сайт, где всем желающим предлагалось поделиться своим видением того, каково быть женщиной сегодня.

Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса — его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом — и последнем — назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», — рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.

Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию — круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою — и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.

Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы — достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.