СтильНе выходя на пенсию:
11 гранд-дам
современной моды

Совсем недавно мы рассказывали про Бадди Винкл — 86-летнюю старушку, буквально взорвавшую Instagram своими снимками, способными дать фору любому молодому и дерзкому блогеру. «Возрастные» героини уже не новость для современной индустрии моды. Легендарная модель Кармен Делль’Орефайс до сих пор продолжает сниматься и ходить по подиуму, Marc Jacobs Beauty назначают своим лицом 64-летнюю актрису Джессику Лэнг, а косметическая фирма NARS — 68-летнюю Шарлотту Рэмплинг. MAC делают совместную коллекцию с иконой стиля Айрис Апфель, а журнал Dazed & Confused помещает ее на обложку, пожилые модели снимаются в рекламных кампаниях American Apparel и Lanvin. Ну и если вы до сих пор не подписаны на нью-йоркский блог Advanced Style, сделать это стоит прямо сейчас. Совершенно очевидно, что мода сегодня перестала быть заложницей возрастного ценза, и не в последнюю очередь благодаря женщинам-дизайнерам, которые на собственном примере доказывают: после шестидесяти жизнь если не начинается, то точно не идет к закату. Рассказываем об одиннадцати гранд-дамах, которые стоят за всемирно известными марками (и иногда не за одной).

Текст: Алена Белая

Альберта Ферретти

64 года

Альберта Ферретти начала карьеру в моде в 18 лет, открыв в 1968 году бутик модной одежды в небольшом итальянском городке Каттолике, а уже шесть лет спустя запустила собственный бренд. В 1988-м вместе с братом Ферретти основала компанию по производству и дистрибуции модной одежды Aeffe S.p.A., в которую сегодня входят Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic и другие. Широкой публике Альберта Ферретти известна как создательница классических женственных платьев и вечерних нарядов в стразах, хотя ее вклад в итальянскую моду куда больше: в 1998 году дизайнер получила от итальянского президента орден «За заслуги в труде», а в 2005 году — премию за жизненные достижения.

Я стараюсь не отставать от времени: я обожаю читать, хожу на все кинопремьеры, слушаю современных исполнителей, к тому же я очень социально активна и посещаю практически все мероприятия. Так я стараюсь понять, чего хотят современные женщины, а значит, мои потенциальные покупательницы, которые живут интенсивной, наполненной событиями жизнью. Пропуская все это через себя, я пытаюсь предугадать будущие желания моих клиенток.

Бетси Джонсон

72 года

Молодые годы неугомонной рейв-бабушки Бетси Джонсон пришлись на расцвет «свингующих шестидесятых», и это многое объясняет. В 1965 году Джонсон получила работу в нью-йоркском бутике Paraphernalia — одном из самых крутых магазинов того времени, вместе с Мэри Куант и Энди Уорхолом она стала во главе революционного молодежного движения в моде, прозванного Youthquake. В 1970 году она ушла на должность креативного директора бренда спортивной одежды Alley Cat, за работу в котором получила престижную награду Coty American Fashion Critics’ Award — тогда Джонсон было всего 29 лет, и она стала самым молодым дизайнером, удостоенным этого титула.

Спустя восемь лет, на волне увлечения панковским движением, Бетси Джонсон запустила собственную марку одежды, в 1999 году взяла премию Американского совета дизайнеров моды, а в 2000-м у нее обнаружили рак груди — к счастью, на ранней стадии. Казалось, это обстоятельство только подстегнуло дизайнера двигаться вперед: в 2003 году Джонсон помимо одежды начала заниматься производством аксессуаров, обуви, купальников и бижутерии, а в 2009-м удостоилась очередной награды National Arts Club Fashion Committee за вклад в развитие моды. Сегодня, в возрасте 72 лет, Бетси Джонсон продолжает регулярно устраивать показы в рамках Нью-Йоркской недели моды и создавать сумасшедшие наряды в духе своей бурной молодости.

Когда мы стареем, вся прожитая жизнь отражается на нашем лице. Я знала это с самого детства, поэтому всегда старалась делать только хорошее и оставаться позитивной, чтобы отлично выглядеть в старости! В молодости я сходила с ума по Тине Тернер. Я смотрела на нее и думала: „Хочу быть такой же, когда вырасту“. Знаете, такой потрясающей, сильной и оставаться в игре, несмотря на возраст. В общем, сегодня я стараюсь быть хорошей ролевой моделью для молодых людей.

Каролина Эррера

75 лет

Каролина Эррера с юных лет была знакома с миром модного гламура: ее бабушка, известная светская дама, частенько брала внучку с собой то на прием к высокопоставленным друзьям, то на показ Balenciaga. Собственно, довольно долгое время сама Эррера была известна скорее своей светской жизнью, удачным замужеством (в 1968 году она обручилась с богатым наследником Рейнальдо Эррера и приобрела титул маркизы), званием одной из самых стильных по версии International Best-Dressed List, которым была удостоена в 1972 году, и дружбой с такими художниками, как Роберт Мэпплторп и Энди Уорхол, которые писали ее портреты.

Но однажды Диана Вриланд подала Эррере идею заняться модным дизайном — это случилось на заре 80-х, и выразительные, практически кутюрные платья пришлись по вкусу обитателям Upper East Side. Однако самой известной ее клиенткой стала Жаклин Кеннеди, которую Эррера одевала последние 12 лет ее жизни и для дочери которой, Кэролайн, в 1996 году создала свадебное платье. В 2004 году Каролина Эррера стала лучшим дизайнером женской одежды по версии Американского совета дизайнеров моды, а в 2008-м получила от них же специальную премию Джеффри Бина «За вклад в развитие моды». Последняя на сегодняшний день награда Эрреры — Couture Council Award for Artistry of Fashion от нью-йоркского музея FIT.

Думала ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти на пенсию? Но зачем бросать то, что ты по-настоящему любишь? Я выросла в окружении красивых вещей, и у меня наметан глаз на моду, кроме того, это моя настоящая страсть. А красота — это прежде всего отражение вашей индивидуальности и внутреннего мира. Иногда вы видите женщину и понимаете, что внешне, возможно, она не очень красива, но при этом что-то в ней заставляет вас думать: „Какая красотка!“ Дело не столько во внешней привлекательности, красота представляет собой комбинацию множества факторов: это и ваши мысли, и ваш вкус, и пристрастия в литературе и искусстве.

Рей Кавакубо

72 года

Облик современной моды, какой он есть, невозможно представить без Рей Кавакубо — женщины, так или иначе повлиявшей не на одно поколение дизайнеров. Она была пионером во многом: создании концептуальных моделей в духе ugly beauty, экспериментах в смешении дорогого и дешевого в одном образе и даже использовании известных актеров в качестве моделей на показах. Все это при том, что Кавакубо так и не получила специального дизайнерского образования — вместо этого она изучала литературу и искусство в Университете Кэйо. Что, впрочем, не помешало ей в 1973 году запустить собственный бизнес — бренд Comme des Garçons, который сегодня приносит 200 миллионов долларов ежегодно.

Ранние работы Кавакубо прозвали «антимодой», «постатейными» и «Хиросима шик» за деконструктивизм и чрезмерное использование мрачных цветов, однако, как признавалась сама дизайнер, «Comme des Garcons — это подарок женщин самим себе, а не инструмент для привлечения противоположного пола». После дебютного парижского показа в 1981 году Кавакубо стала одним из главных послов японской моды в мировой индустрии, а в дальнейшем Мартин Маржела, Анн Демельмейстер и Хельмут Ланг не раз назовут Рей Кавакубо своим источником вдохновения. Впрочем, мода остается далеко не единственным полем деятельности Кавакубо: в начале 1990-х дизайнер выпускала журнал SIX, в 1996 стала приглашенным редактором Visionaire, вместе с мужем Эдрианом Иоффе открыла в Лондоне концепт-стор Dover Street Market (а затем в Токио и Нью-Йорке), разработала дизайн витрин своего токийского бутика в коллаборации со студией Future Systems и дизайнером интерьеров Такао Кавасаки, разработала капсульную коллекцию для масс-маркет сети H&M в 2008 году и вошла в состав Парижского синдиката моды.

Непокорная душа всегда ищет битвы с посредственностью и властью несправедливости, процветающей вокруг. Но невозможно вступить в эту борьбу, если ты не чувствуешь себя свободным. И я считаю, что самый верный путь для этого — творчество. Именно поэтому свобода и стремление нарушать правила — источник моей энергии.

Диана фон Фюрстенберг

 68 лет

Имя Дианы фон Фюрстенберг известно даже людям, далеким от мира моды. В 70-е эта легендарная женщина прославилась тем, что была вхожа в лучшие нью-йоркские тусовки и дружила со всей местной богемой «Студии 54» от Энди Уорхола до Джейн Форт. В историю моды же фон Фюрстенберг вошла благодаря своему платью с запахом — в середине 1970-х она популяризировала эту незамысловатую модель из джерси так, что платье Diane von Furstenberg было в гардеробе почти у каждой американки, а сегодня значится одним из экспонатов Института костюма Метрополитен-музея. На волне успеха в 1976 году Диана фон Фюрстенберг стала лицом обложки журнала Newsweek, в 1998 году Диана публикует мемуары «Diane: A Signature Life».

В 2006 году ее назначают президентом Американского совета дизайнеров моды, и отныне она курирует проекты для молодых дизайнеров CFDA/Vogue Fashion Fund и CFDA Fashion Incubator, в 2008 году удостаивается звезды на Аллее модной славы на Седьмой авеню в Нью-Йорке, в 2012 году выпускает первую капсульную коллекцию детской одежды для Gap Kids, а во время показа сезона весна-лето — 2013 устраивает коллаборацию с Google Glass. Впрочем, Диана фон Фюрстенберг заслуживает уважения не только за свою модную деятельность, но и благотворительные проекты: она основала филантропическую организацию The Diller — von Furstenberg Family Foundation, в рамках которой в 2010 году была запущена премия DVF Awards. Кроме того, фон Фюрстенберг руководит некоммерческой организацией Vital Voices, направленной на поддержку политического и экономического продвижения женщин во всем мире.

Самая прекрасная штука в том, что мы становимся старше, — это наше прошлое. На самом деле единственное, что меня расстраивает в старении, — то, как я выгляжу. Я больше не ношу платье с запахом, потому что моя талия уже не как у девочки, и мне это не нравится. Зато могу похвастаться, что никогда ничего не делала с лицом — ни ботокса, ни филеров. Вообще мне нравится взрослеть. Я становлюсь старше и добрее.

Жиль Зандер

 71 год

Один из главных адептов минимализма 1990-х, Жиль Зандер начинала карьеру с позиции fashion-редактора в немецком журнале Petra, а вскоре в возрасте 24 лет уже открыла свой первый бутик модной одежды, где продавала Thierry Mugler, Sonia Rykiel и собственный дизайн. Собственный бренд Жиль Зандер основывает всего год спустя, в 1968-м, в 1975-м впервые показывается на Парижской неделе моды, что, к сожалению, не приносит успеха — минималистичный стиль Зандер сполна оценят позже. Так же как и фирменный прием дизайнера — так называемый onion look, построенный на многослойных комбинациях вещей. За заслуги перед индустрией в 1994-м Зандер получает почетный орден Федеративной Республики Германия, а в 1996-м — Fashion Group Award в Нью-Йорке.

В 1997 году Жиль Зандер продает 75 % акций бренда концерну Prada Group — и тут начинается целая цепочка перипетий: из-за разногласий с гендиректором Prada Group Патрицио Бертелли в 2000 году Зандер лишается поста главного дизайнера собственной марки, уходит, затем возвращается в 2003 году, но ненадолго, год спустя ее место занимает молодой дизайнер Раф Симонс. Впрочем, в подполье Зандер не уходит: в 2009 году она объявляет о создании компании по fashion-консультациям, первым клиентом которой становится японский бренд одежды Uniqlo. Совместными усилиями они запускают линию +J, ставшую в итоге одним из самых успешных примеров подобного рода сотрудничества. Очередное триумфальное возвращение к корням случилось в феврале 2012 года — Жиль Зандер вновь стала креативным директором собственной марки, но, к сожалению, так и не задержалась: отработав три сезона, Зандер объявила о том, что покидает ее «по личным причинам».

Идеальную старость я представляю себе так: жить простой жизнью, следовать своей мечте и всегда помнить, что самые замечательные вещи могут случиться, стоит только завернуть за угол. Но самое главное — оставаться креативной.

Миучча Прада

 65 лет

Младшая правнучка знаменитого Марио Прада, основавшего модный бизнес еще в 1913 году, Миучча, казалось, не особо увлекалась идеей семейного предприятия. После окончания школы она поступает в Университет Милана, во время учебы вступает в Итальянскую коммунистическую партию, заявляет себя как активную феминистку, получает философскую степень по политологии, а затем на протяжении пяти лет выступает в миланском театре «Пикколо» в качестве мима. Однако в 1978 году Прада все же решает продолжить дело прадедушки и вместе с будущим мужем Патрицио Бертелли берется за то, чтобы вывести бренд на новую высоту. В 1985 году она предлагает первую it bag марки — нейлоновый рюкзак с лаконичным треугольным логотипом (в противовес бушующей в те годы логомании), а к 1989 году выпускает первую коллекцию женской одежды в истории Prada.

Через три года Миучча Прада запускает дочерний бренд Miu Miu, ориентированный на более молодых покупателей, а в 1996 году — мужскую линию одежды. В 1993 году Прада получает международную награду из рук CFDA, в 2010 году — премию Тернера, одну из самых престижных в мире в области современного искусства, в 2013 году становится первой удостоенной звания «Международного дизайнера года» по версии British Fashion Awards, а в 2014 году Forbes включает ее в список самых влиятельных женщин мира. И это далеко не полный список. Кроме того, Миучча Прада — большая ценительница современного искусства: в галерее Fondazione Prada проводились выставки художников от Уолтера де Марии до Майкла Кайзера, над дизайном бутиков Prada в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе работал архитектор Рем Колхас, а в 2013 году компания вместе с художником Дэмьеном Херстом представила в Катаре совместный арт-проект «Prada Oasis and Damien Hirst’s Pharmacy Juice Bar», полирнув это дело лимитированной коллекцией сумок из плексигласа.

Для женщин вопрос старения — это настоящая драма, особенно учитывая, что средняя продолжительность жизни стала намного больше. Думаю, вопрос старения станет определяющим для общества будущего. „Некрасивое“ привлекает нас и волнует. В отличие от кино или живописи, оно редко использовалось как визуальный инструмент в моде, и за это мои работы часто подвергались критике. Исследование этой темы кажется мне более интересным, чем буржуазная идея красоты.

Соня Рикель

 84 года

Рыжеволосая бестия русско-румынского происхождения, Соня Рикель в мире моды получила титул «королевы трикотажа». История дизайнера-самоучки стара как мир: будучи беременной, она не могла найти подходящего платья, в котором была бы «самой красивой беременной девушкой на свете», а потому решила создать такое сама. Кстати, именно Рикель стала одним из первых дизайнеров, предложивших одежду для женщин в положении. После нескольких лет работы в бутике ее мужа Laura Соня Рикель открывает в 1968 году собственный магазин, в котором начинает продавать готовую одежду и становится одним из пионеров движения ready-to-wear в Париже.

Соня Рикель построила свою марку на идее удобной моды, взяв за основу вещи, в которых женщины могли себя чувствовать свободно и просто наслаждаться жизнью: трикотажные свитера, простого кроя платья, брюки-кюлоты. А в 1974 году, еще до того, как на парижскую модную сцену придут японские и бельгийские деконструктивисты, Рикель представляет коллекцию из вещей с выпущенными наружу швами, необработанными краями и из распущенного трикотажа. В 1983 году дизайнер удостаивается ордена искусств и литературы от министерства культуры Франции, а два года спустя — ордена Почетного легиона. В 2012 году, будучи в возрасте 81 года, Соня Рикель делает публичное заявление: вот уже 15 лет она страдает болезнью Паркинсона, — и рассказывает свою историю в книге «N’oubliez pas que je joue».

Для меня в женщинах по-настоящему важна элегантность и изысканность. Бодлер как-то сказал: „Вам придется покрыть себя позолотой, чтобы вас боготворили“, — и это именно то, что приходится делать женщинам. Естественность плоская, пустая и некрасивая. Я искренне считаю, что косметическая хирургия сегодня — необходимость для женщин, в век, когда мы так боимся стареть.

Вера Вонг

 65 лет

Американский дизайнер китайского происхождения сделала имя на создании свадебных платьев — об этом знает каждый школьник. С детства Вера Вонг посвящала все свободное время фигурному катанию — девочка участвовала в нескольких соревнованиях и даже как-то появилась в журнале Sports Illustrated. Однако после того как ее не взяли в олимпийскую сборную, Вонг решает посвятить себя моде и идет работать старшим fashion-редактором в библию моды — американский Vogue, став, кстати, одним из самых молодых редакторов в истории журнала. Покинув эту позицию, она присоединяется к дизайнерской команде Ralph Lauren.

Пару лет спустя во время подготовки к собственной свадьбе Вонг понимает, что свадебной моды как индустрии, по сути, нет, и ни один кутюрный дизайнер не делает платья, подходящие ожиданиям современных невест. И вот светлая мысль — создавать идеальные свадебные наряды самой! В 1990 году Вера Вонг открывает первый бутик на Мэдисон-авеню, бизнес, который сегодня разросся до размеров модной империи и доход которого оценивается в 1 миллиард долларов в месяц. Кстати, Вонг не забыла и о своем юношеском увлечении — она создавала костюмы для выступлений таких фигуристов, как Мишель Кван и Эван Лайсачек, а серебряная медалистка Нэнси Керриган даже выступала в костюме Веры Вонг на Олимпийских играх в 1994 году. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, — подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Норма Камали

 69 лет

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию — целиком из парашютного шелка. Спустя пару лет после развода Камали создает марку под названием OMO — аббревиатура от On My Own, что символично.

В эпоху креативной свободы в моде и одновременно расцвета культа здорового тела Камали решает выпускать одежду под стать времени: купальники принципиально новых фасонов с очень высокой линией бикини, топы и вечерние платья из флиса, который раньше использовался исключительно при создании вещей для занятий спортом, и даже кроссовки на платформе, которые в дальнейшем копировались многими дизайнерами (you know what we mean). Кстати, именно Камали стала автором знаменитого красного купальника, в котором Фарра Фосетт позирует на постере «Ангелов Чарли» — теперь эта вещь хранится в Национальном музее американской истории Смитсоновского института. В конце 1990-х Норма Камали стала первым fashion-дизайнером, запустившим собственный магазин на eBay (это было за пару лет до основания Net-A-Porter.com). Сегодня Камали продолжает совершенствовать не только свой бренд, но и собственное тело — как признается дизайнер, ни один ее день не обходится без спортивных тренировок. Чего и нам желаем.

Если наша индустрия напрямую связана с понятием красоты, значит, забота о здоровье тоже должна стать ее важной частью. Меня очень расстраивает, что модели выглядят такими истощенными. Есть способы оставаться худыми и при этом здоровыми, нужно только здраво к этому подходить. У женщины должен быть огонь в глазах, густые блестящие волосы и сияющая кожа. Голодать — это плохо. Настоящая роскошь — это быть здоровой.

Вивьен Вествуд

 73 года

«Бабушка панка» Вивьен Вествуд родилась в скромной семье сапожника и работницы фабрики по производству хлопка. Когда Вивьен было 17 лет, ее семья переезжает в пригород Лондона, а Вивьен поступает в местную художественную школу изучать дизайн и ювелирное дело. Однако по окончании учебы идет работать простой учительницей начальных классов, потому что, по ее собственному мнению, «у девушки из рабочего класса не было шанса пробиться в мир искусства». Чтобы хоть как-то выйти из нищеты, Вивьен выходит замуж за Дерека Вествуда, с которым, впрочем, расходится через пару лет и знакомится с Малькольмом Маклареном — в дальнейшем менеджером Sex Pistols и человеком, который, собственно, открыл для Вествуд мир субкультурного Лондона. В 1971 году Макларен открывает на Кингс-Роуд бутик Let It Rock (в дальнейшем названия несколько раз менялись), в котором Вествуд продает одежду под собственным именем, вдохновляясь байкерами, фетишистами и проститутками. Вскоре магазин обретает славу среди маргинальной лондонской молодежи и становится культовым местом панк-движения того времени.

Именно вдохновленная панками эстетика сформировала Вивьен Вествуд как дизайнера и принесла ей славу на модном поприще. Впрочем, Вествуд не только выдающаяся бунтарка от моды, но и знатная политактивистка. Она не раз выступала в поддержку гражданских прав и свобод, в 2005 году совместно с британской группой по защите интересов граждан Liberty выпустила серию футболок со слоганом «I am not a terrorist, please don’t arrest me», а в 2008 году приняла участие в крупнейшей кампании за ядерное разоружение. Кроме того, Вествуд стабильно сотрудничает с программой Ethical Fashion Africa, выпуская сумки, средства от продажи которых идут в помощь женщинам из трущоб Найроби, в 2013 году выпустила коллекцию, посвященную американке Челси Мэннинг, вовлеченной в скандал с разглашением секретных данных WikiLeaks. Вивьен Вествуд сотрудничает с PETA, активно выступает за сохранение лесов на планете, разумное потребление пресной воды, а несколько лет назад организовала движение Active Resistance to Propaganda, направленное на предотвращение изменений климата.

Сегодня все выглядят как клоны, и единственные, кто действительно выделяется на улицах, — это люди моего возраста. Я замечаю только тех, кто не похож на других, и зачастую им около 70 лет. Молодые же люди в большинстве своем сплошь конформисты, никто не хочет думать по-своему. Нас натренировали быть ненасытными покупателями — и теперь мы потребляем все без меры.