СтильВесело и странно:
Как мода избавилась
от серьезности

В течение примерно последних 15 лет мода и ее потребители относились к себе очень серьезно: предполагалось, что «фэшн» обязательно должен идти с комплекте с «лакшери», а его целевая аудитория — взрослый и состоятельный человек. Категория люкс казалась неприкасаемой, и модные дома стремились придумывать все больше стратегий ее серьезного продвижения: креативные директора перебирали и воссоздавали архивы модных домов, вдохновляясь всеми по очереди декадами XX века, глянцевые редакторы усердно ретушировали картину мира, маркетинг-директора марок предлагали модель самоидентификации через потребление дорогих товаров, а потребители в ответ старались соответствовать глянцевой картинке по мере сил. Кто-то послушно покупал сумку 2.55 Chanel, потому что так надо, кто-то ломал ради нее копилку, кто-то приобретал подделку.

jacquemus, коллекция Le Sport 90

Обложка апрельского номера
Jalouse

Другим двигателем этого механизма было искреннее желание молодежи поскорее повзрослеть, чтобы позволить себе все, что предлагал мир глянца и рекламы. Девушки к 13–15 годам умело маскировались во взрослый сексуальный объект: делали яркий макияж, носили массивные украшения, высокие шпильки и совсем теряли контроль, когда собирались на какой-нибудь Хэллоуин. Получалась картина, оторванная от реальности. Постепенно к разговору об элитарности моды добавились диалоги о стиле, вкусе и неординарности — и на улицы модных столиц, как разноцветные орешки M&M’s, высыпали блогеры. Но их лица не то чтобы лучились самоиронией.

Но что мы имеем сейчас, когда стандарты навевают скуку, а гардеробы уже набиты до отказа? Блогеры превратились в однородную пеструю массу как из одного яйца вылупившихся персонажей и быстро растеряли кредит доверия — вспомните статью Сюзи Менкес. Звериный интерес к люксу пропал, а на смену золотой карусели глянца пришел кризис, мода улиц, расслабленность, нормкор и ностальгия по юности, небрежности и иронии. То, что все внезапно вспомнили о естественности, — звено ровно той же цепи: быть ненаигранным сейчас значит быть здравомыслящим. На обложке Jalouse появляется 12-летняя модель Тилан Блондо совсем в другом виде, чем пару лет назад в Vogue, а Джонни Депп позирует с плюшевым медведем. 

Самый многообещающий из дизайнеров, номинированных на премию LVMH Prize с призовым фондом в 300 тысяч евро, — Симон Порт Жакмюс. Он же и самый инфантильный. Его эстетика целиком базируется на молодости и детстве: носочки, кеды, козырьки, розовые платья-передники, футболки с мороженым. А новая коллекция марки на осень-зиму 2014 выглядит еще легкомысленнее предыдущей: дизайнер берет в оборот гипертрофированные формы, показывает почти клоунские пальто из губчатого неопрена, текстуру которых сравнивает с детскими игровыми ковриками.

Сейчас прогрессивная мода может быть какой угодно, но главное — не респектабельной и скучной. Например, она может быть ультрабюджетной: пришло время одежды из супермаркета или магазинов «все за 99 рублей». Дизайнерской — искажающей контуры и пропорции тела, как у J. W. Anderson. Или глупой: надеть кроксы в городе — вызов похлеще анонимного звонка в полицию. Кастинг-директор Preston Chaunsumlit, по совместительству главный нормкорщик Нью-Йорка, носит их с тренчем.

Да, мода сегодня ведет себя как подросток. Американский психиатр и писатель Роберт Колс выделяет несколько черт подростковости: чувство грандиозности и неуязвимости, повышенная сконцентрированность на себе, отделение от общества и ирония, поглощенность внешним видом. В целом эти черты можно отнести к поколению наиболее интересных молодых дизайнеров, на которых сейчас возлагаются большие надежды. Это авангардные и раскованные Кристофер Кейн, Ашиш, Жакмюс, Meadham Kirchhoff, молодые дизайнеры из шорт-листа ежегодного конкурса H&M и целый парад их единомышленников.

Молодые и интересные марки все больше дают волю своей фантазии, идут навстречу искусству, предлагая вычурные и странные вещи, вдохновленные современными художниками, или и вовсе созданные в коллаборациях с ними; адаптируют уличный стиль — козырьки, кроссовки, сандалии с носками, рваный деним, футболки с дурацкими надписями; показывают и вовсе странные стилевые приемы вроде гигантских варежек из цветного меха и меховых тапок, похожих на лапти. Это делают и прежде сдержанные шведы Acne, и даже такие дома, как Fendi.

jacquemus, коллекция La Piscine

meadham kirchhoff
для Topshop

Ashish SS14

Похожее поведение мы видим и в стратегиях креативных директоров, которые освобождают большие дома моды от былого консерватизма и паясничают, как могут, черпая вдохновение на улицах, а не навязывая им стиль. Именно это делают с помощью своей безудержной фантазии Умберто Леон и Кэрол Ким в Kenzo. Николя Гескьер в своей первой коллекции для старейшей марки Louis Vuitton демонстрирует резиновые сапоги, розовые стеганые курточки, прозрачные дождевики. Самый наглядный пример — Джереми Скотт в качестве нового арт-директора. В его первой коллекции для Moschino сарказм зашит в каждом шве платья-шоколадки или сумки-пакета из «Макдональдса».

Основательницы Rodarte, сестры Кейт и Лаура Малливи, которые раньше показывали вечерние платья для красных ковровых дорожек, создали весенне-летнюю коллекцию, вдохновившись субкультурой американских чино, а для осени-зимы сшили платья с принтами героев «Звездных войн». Эди Слиман работает по той же схеме, продвигая молодежный гранж в новом Saint Laurent.  Молодой британский дизайнер Эшли Уильямс показывает плюшевые сумки в виде акул. Лондонская и американская продвинутая молодежь гоняет в худи марки HBA, которая вдохновляется улицами. Пока дизайнеры на подиумах создают мыльные пузыри, стритовые марки вроде Adidas и Nike придумывают все более странные, а порой и нарочито уродливо-идиотские и оттого еще более обаятельные кроссовки.

Не только дизайнеры, но и потребители становятся расслабленнее и смелее. Новая норма — это здоровое отношение к себе и окружающим, чувство юмора и наивность. Новый герой — la femme enfant. Притворство сменилось обаянием. Взрослые девушки носят смешные кроссовки, панамки, кроп-топы как у любимых поп-групп 90-х, плетут косы и не красятся, обвешивают себя фенечками. Потому что это новая непосредственность, которая развлекает и привлекает одновременно. Никто не хочет наряжаться с ног до головы, как блогер на выданье, терпеливо ждущий, пока его снимут с самого лучшего ракурса, а иконами стиля становятся те, кто одевается спонтанно и хаотично, как в детстве.

Одна из главных современных стилистов, англичанка Анна Тревелян, и вовсе выглядит как фанатка японских аниме: глиттер-маникюр, обувь на платформе, розовые волосы ей сопутствуют всегда. Анна является стилистом двух марок, которые сегодня также продвигают уличный стиль и юмор в массы: Ashish и Nasir Mazhar. Все, пророщенное и нажитое молодой энергией, улицами и субкультурами, появляется на подиумах и в рекламных кампаниях больших марок: бомберы, грубые куртки, косухи, массивная обувь, скейтерские слипоны и рваный деним.

Людям, консервативно относящимся к моде, все это может показаться странным капризом. Но кого сегодня интересует консерватизм, если поп-культура смешивается с элитарной, Ким Кардашьян появляется на обложке Vogue, а Анна Винтур невозмутимо пересаживается с первого во второй ряд на показе. Известная жизненная мудрость гласит, что чем большего ты достиг, тем легче к себе относишься, и стоит взглянуть на Сюзи Менкес: одна из самых влиятельных персон в мире моды всю жизнь носит смешной чубчик и пренебрегает «правилами». Ее пример говорит о том, что когда ты знаешь о моде все, ты можешь ее игнорировать и даже со спокойной совестью потешаться над теми, кто с ней слишком серьезен. Твоя линия поведения выстраивается в здоровую линию взаимоотношений с одеждой. Как говорит в интервью Dazed & Confused один из креативных директоров американской марки Proenza Schouler Джек МакКоллоу: «У вещей нет цели, они ничего не значат. Я хочу покупать тупые штуки. Просто хрень. Я устал от переоцененных, продуманных вещей. Это рамки, которые зажимают». От рамок и стереотипов в свободном обществе принято избавляться. «Современность, простота и свобода!» — этот слоган французского дизайнера Клода Монтана сегодня кажется самым уместным: то, что было нормально и позволительно в детстве, а с возрастом, казалось, безнадежно утратилось, теперь возвращается.

 фотография: Sipa Press/Fotodom

Рекламная кампания Kenzo FW13

meadham kirchhoff
для Topshop