Views Comments Previous Next Search

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander

fashion_news27 сентября 2011

Итальянский журналист Анна Баттиста продолжает комментировать для Look At Me самые примечательные показы Миланской недели моды.

Bottega Veneta SS 2012

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander. Изображение № 1.

Посмотреть показ полностью.

Не все это помнят, но в годы расцвета итальянской моды продукция текстильных компаний рассматривалась как важнейший источник вдохновения. Однако по прошествии времени стало дешевле импортировать ткани из других стран, и итальянские текстильные фабрики потеряли не только свою значимость, но и свой бизнес. Томас Майер, глава Bottega Veneta, как будто напоминает нам о былой важности текстиля своей коллекцией, где каждый предмет отличается высоким качеством и идеальным исполнением.

Коллекция открывается корсетированными платьями насыщенных цветов — зеленого и фиолетового. Затем становится ясно, что у Майера что-то припасено для каждого. В коллекции представлены разнообразные брючные костюмы и отдельные предметы: вязаные свитера в духе 60-х, джинсы и джинсовые куртки с отпечатанными лацканами, создающими невероятные оптические эффекты (такая куртка может стать отличным долгосрочным вложением денег), простые, но хорошо сшитые шелковые платья-передники с виниловыми вставками и платья-туники с кожаными и пластиковыми полосками. В коллекции соседствуют элегантные и повседневные вещи — наиболее ярко это выразилось в конце, когда появились развевающиеся шифоновые платья и оранжево-красные джинсы с темно-красным верхом наподобие кафтана.

В целом, в коллекции преобладает молодой дух, но выбор тканей (от шелка, шифона и кожи до полупрозрачного пластика) и декоративной части (бус, вышивки и геометрических рисунков на купальных костюмах и корсажах платьев в виде маленьких квадратов) говорит об опыте, зрелости и знаниях.

В выборе цветов Майер, возможно, вдохновился произведениями живописи, но иногда — особенно в случае с гофрированными цветными платьями из органзы — вдохновение, по-видимому, пришло от Капуччи. С точки зрения техники, коллекция была сделана действительно хорошо. Некоторые вещи даже заставили забыть о легендарных аксессуарах Bottega Veneta, таких как матовые сумки из кожи крокодилов, страусов и ящериц со знаменитым плетением. Судя по зрителям, окружившим Майера в конце показа, большинство журналистов готовы были с этим согласиться.

Emilio Pucci SS 2012

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander. Изображение № 7.

Посмотреть показ полностью.

Вернуть к жизни когда-то славный модный дом — всегда непростая задача. В случае с Emilio Pucci сложность выглядит просто космической. Наследие маркиза включает в себя разнообразные вещи, пропитанные средиземноморским духом, и знаменитые многоцветные принты. До сих пор Питер Дандас справлялся с этой задачей, но последняя коллекция несколько разочаровывает.

В коллекции весна-лето 2012 определенно видится мастерство. Но дизайн большинства вещей, среди которых преобладают цыганские топы на шнуровке, открывающие живот, длинные юбки, шелковые платья-комбинации, вязаные кафтаны, вперемежку с брюками или бермудами в сочетании с рубашками, на которых красуется знаменитый принт, вызывает неоднозначные чувства: кроме того, что они балансируют на грани элегантности и китча, они просто выглядят устаревшими. Явной ошибкой было добавлять более одного принта Пуччи на одну вещь, в результате чего получался неприглядный мозаичный эффект на топах и платьях с завязками в виде шарфа. Еще одной ошибкой был мотив черепа на обшитых кристаллами платьях-мини и тюлевых топах (маркиз Пуччи, наверное, перевернулся в гробу).

Дандас говорит, что обязан цыганскими мотивами Брижитт Бардо. Но акцент на женственности, заметное место белья и недостачоно хороший крой определенно повредили коллекции. Возможно, если бы Дандас хотел сохранить верность наследию Пуччи, в коллекции было бы меньше банальной богемности и больше умных идей (Пуччи создал принт Вивара, впечатлевшись видом на одноименный остров с аэроплана, — так как насчет географического источника вдохновения, Питер?).

В конце показа стало ясно, что лучшей вещью был веер, украшенный легендарным принтом Пуччи, который раздавали всем зрителям, среди которых, кстати, была Анна Делло Руссо, одетая по такому случаю в синее платье из перьев с таким же головным убором — то ли Мулен Руж, то ли курятник. Прости их, Пуччи, ибо они не ведают, что творят.

Jil Sander SS 2012

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander. Изображение № 11.

Посмотреть показ полностью.

Заглянув на показ Jil Sander, ценители кино и искусства, должно быть, почувствовали себя на знакомой территории, где-то между декорациями сада Арпелей в «Моем дядюшке» Жака Тати, кубистским интерьером клуба Мазох в «Десятой жертве» Элио Петри и красно-желто-синей композицией Мондриана. В белых декорациях были углубления, заполненные черным, синим и желтым гравием, что создавало идеальный фон для работ Рафа Симонса.

Показ открылся серией белых тонких платьев без воротника, вызывающих ассоциации с медсестрами, и платьев-пальто, украшенных сзади маленькими зажимами. Затем стало преобладать настроение спа или салона красоты (представьте себе Клаудию Кардинале в роли девственной работницы спа в «8 1/2» Феллини — что-то в этом духе). Принты с флюоресцентным или парчовым пейсли на розовом, зеленом или синем фоне или на спине безо всякого фона придают вещам легкость и игривость, но формы остаются более или менее строгими: платья ниже колена сочетаются с ботинками на шнуровке до середины икры.

Вторая часть коллекции открылась бело-синими клетчатыми брюками и юбками, зелено-фиолетово-синим платьем, собранным на талии, и свитерами с интарсией, явно навеянной керамикой Пикассо (многочисленные благодарности его семье в релизах, так что никакого нарушения авторского права и никакого плагиата). В завершающей части были представлены яркие белые платья без бретелек и хлопчатобумажные платья с длинными юбками, посвященные минималистичным невестам Jil Sander.

Примечательно, что крой использовался для придания чувственности вместе с архитектурным или оптическим элементом: иногда у строгих консервативных платьев был вырез на спине, а у пиджаков были отстегивающиеся части спереди. Перфорированные вязаные свитера и плятья напоминали дизайн ворот виллы Арпелей в «Моем дядюшке», а темно-синее платье сочеталось с жакетом с ассиметричным расположением пуговиц, что вместе выглядело как костюм.

Невозможно было не заметить кинематографическое настроение — не только в музыке, включавшей в себя многочисленные мелодии из фильмов 60-х, но и в таких деталях, как шляпы Стивена Джонса. Джонс, впервые работавший вместе с Симонсом, представил необычные хлопчатобумажные шляпы с вуалями из сеточек, заставив многих зрителей задуматься над их истоками: некоторые назвали их лыжными шапками с вуалью, а некоторые — beanies с вуалью, хотя они все равно каким-то образом напоминали форму домашнего тюрбана мадам Арпель в фильме Тати.

В целом показ и коллекция полностью выражали то, с чем у всех ассоциируется Jil Sander, а именно: простота, минимализм, чистота и страсть к модернистской моде. В фильме Тати главные герои — любящая технологии семья Арпелей — живут в автоматизированном и механизированном доме и окружают себя минималистичной мебелью. Жерар, сын Арпелей, любит проводить время со своим дядей месье Юло, который живет в старом доме и предпочитает традиционный стиль жизни и одежду. Возможно, Симонс чем-то похож на Юло, поскольку живет в двойственном мире, однако его секрет не в том, чтобы сопротивляться современности, но в том, чтобы использовать и осторожно смешивать в равной степени традиционные и современные тенденции.

Читайте также:

Milan Fashion Week: о показах Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander. Изображение № 17.

Рассказать друзьям
0 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.