Views Comments Previous Next Search

ПутешествияОт Чечни до Тбилиси: Как я проехала по Кавказу на автомобиле

Елена Чернявская о том, как политика влияет на туризм

От Чечни до Тбилиси: Как я проехала по Кавказу на автомобиле — Путешествия на Wonderzine

Текст: Елена Чернявская

Честно говоря, в Чечню мы ехать не собирались. Мы просто приехали в Россию на машине и надеялись попасть домой кружным путем: посмотреть Придонье и Кубань, добраться до Пятигорска, а затем по Военно-Грузинской дороге выехать прямо в Грузию, откуда через Турцию, Балканы и Восточную Европу вернуться в Германию, где мы живём. Глобальный и красивый план, и случилось с ним то, что обычно происходит с глобальными и красивыми планами — он провалился в наименее подходящий момент, оставив нас выкручиваться из сложившейся ситуации.

От Чечни до Тбилиси: Как я проехала по Кавказу на автомобиле. Изображение № 1.

 

Путешествовали мы в начале октября, и ехать по Военно-Грузинской дороге я не слишком боялась — у нас есть друзья и родственники, которые пользуются ею постоянно и никогда не встречали особых трудностей. До Пятигорска мы добрались без проблем, и уже начали надеяться, что и дальше всё пойдет гладко — а потом утром прямо перед выездом я случайно посмотрела за завтраком новости. Оказалось, что этой ночью на Военно-Грузинской дороге прошёл циклон и выпал снег — неожиданно и на месяц-другой раньше времени, — и её закрыли для проезда автомобилей. Вторым сюжетом шли новости о новом витке событий на Украине и многодневной «пробке» на её границе. То, что мы сидим как раз между заблокированной дорогой и Украиной, спокойствия никак не добавляло, как и тот факт, что попасть в вожделенную Турцию каким-то другим путем оттуда сложно: нужно или возвращаться, или ехать через Украину, или пробираться через самые беспокойные части Кавказа — через Чечню в том числе.

Почесали в затылке, поискали в интернете — в целом пишут, что через Кавказ ехать можно. Подергали друзей из этих краёв — они говорят то же самое. Отменять планы не хотелось, ждать тоже было проблематично — отпуск ограничен — так что проверили, обсудили и поехали. 

Через Предкавказье идет большое шоссе Е-50, от которого отделяется шоссе Е-117, пересекающее Кавказские горы, — именно его называют Военно-Грузинской дорогой. Вдоль берега Черного моря, через Сухуми идёт еще одно шоссе, и в другой ситуации для нас это была бы самая короткая и удобная дорога, но Грузия не признаёт республику Абхазия, так что в Грузию нормально и без последствий не проедешь. Запланировали ехать по Е-50 до Махачкалы, затем вдоль Каспийского моря в Азербайджан и пересечь при этом Кабардино-Балкарию, Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан. 

 

 

То, что мы сидим как раз между заблокированной дорогой и Украиной, спокойствия никак не добавляло

 

Сначала дорога выглядела вполне привычно. Хорошее покрытие, два ряда деревьев по сторонам, очень красивые Кабарда, Балкария и Ингушетия за окнами, а на территории Осетии шоссе и вовсе пересекает хрестоматийный «буйный Терек». Всё вполне мирно. Но чем ближе к Чечне — тем больше становилось разрушений, полиции на дороге, женщин в глухой одежде, взгляд у людей становился всё жестче. Потом мы уперлись в первый блокпост. 

Блокпост выглядит как перегороженный участок дороги, со всех сторон отделённый колючей проволокой. Машины сквозь него пропускают по одной после тщательной проверки документов. Охрану там несут подразделения российской полиции, присланные временно из других городов России — нам попались отряды из Костромы и ещё нескольких городов Поволжья. Блокпосты повторяются, чем дальше в Чечню — тем чаще. На каждом я спрашивала, безопасно ли ехать дальше — и везде отвечали примерно одно и то же: «Сейчас вполне, а вот раньше...» 

На территории Чечни дорога в какой-то момент одичала. Чинное четырёхполосное движение превратилось в хаотичный плотный поток с внезапными перестроениями и морем мелких аварий, шоссе — в убитую колею, а деревни — в кое-как отстроенные после войны полуруины, украшенные новенькими мечетями. Честно говоря, видеть это всё было тяжело: я неплохо знаю Предкавказье и помню его неразрушенным. Радовала лишь природа — изумительной красоты горы на горизонте, и то, что то здесь, то там попадались возделанные поля, сады и пасеки — следы пусть и медленного, но восстановления. Мне рассказывали, что Грозный отстроен уже хорошо, но туда мы заезжать не стали.

В Махачкалу добрались поздно ночью. Дагестан оказался куда сохраннее Чечни, Махачкала показалась городом вполне мирным, там нашлись и приличные гостиницы. Тем не менее ради достопримечательностей решили остановиться не здесь, а дальше — в Дербенте, самом старом городе на территории России.

 

От Чечни до Тбилиси: Как я проехала по Кавказу на автомобиле. Изображение № 2.

 

Дорога между Махачкалой и Дербентом гораздо лучше чеченской — покрытие новее, народу гораздо меньше и междугородные автобусы явно ходят. Дербент же порадовал чистеньким центром и грязным, разбитым, но колоритным «старым городом» — морем плоских крыш и глиняных домиков, а также сразу двумя памятниками, внесенными в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Джума-мечетью и крепостью Нарын-кала на холме над городом.

Крепость появилась тут вовсе не случайно. Дербент расположен так, чтобы перегораживать Большой Кавказский, или Прикаспийский, проход — древнюю дорогу, позволявшую пересечь Кавказ. Всего таких проходов было два — по второму проложили уже упоминавшуюся Военно-Грузинскую дорогу. В этом месте Прикаспийский проход сужается до неширокой полосы между горами и берегом Каспийского моря, и желающие это место заблокировать находились издревле — и ради обороны, и ради денежных интересов. Собственно, именно поэтому Дербент такой древний: та же крепость Нарын-кала, например, заложена в восьмом столетии, а мечеть Джума считается старейшей на территории России и основана в 733 году. Дороги тут не очень хорошие, но сами постройки неплохо ухожены — ЮНЕСКО даёт деньги на поддержку своих объектов, оба можно посмотреть изнутри, мечеть в том числе.

Переход российско-азербайджанской границы не занял много времени, но зато принес полный эффект перехода в другой мир — мир, где неплохие дороги, чистые заведения и нет следов войны. Чем дальше от границы — тем больше заметна разница. Только на этом этапе напряжение стало спадать, и я почувствовала, до какой степени устала от разрухи, людей с оружием и много чего ещё. 

Тем временем мы доехали до Баку. Город казался современным, чистым и многолюдным — даже поздно вечером улицы были ярко освещены, а над головами поднимались ухоженные современные и старинные здания. Добрались до отеля, переоделись, вышли в центр, я посмотрела по сторонам — и была потрясена.

 

 

Напряжение стало спадать, и я почувствовала, до какой степени устала от разрухи, людей с оружием и следов войны

 

Баку так сильно отличается от соседей, что это кажется невозможным. Город современный и динамичный, но при этом мирный, комфортный, с массой достопримечательностей и ярчайшим колоритом. Нет, я понимаю возможности нефтедобычи и даже слышала об азербайджанском «экономическом чуде», но не думала, что чудо настолько велико. А потом я добралась до «старого» города — и пропала окончательно. 

Старая часть Баку называется Ичери-Шехер, и она включена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО целиком. Это путаница узких улиц внутри сохранившейся средневековой городской стены, и здания тут построены в основном между двенадцатым и шестнадцатым веками. Они сохранились, их много, часть из них — просто дома купцов и ремесленников, которым по пятьсот лет, и многие из них до сих пор жилые. Квартал очень атмосферный, и разглядывать его можно долго — тут на самом деле есть на что посмотреть. Кроме чудесных старинных улочек есть и крупные достопримечательности — и мечети (в том числе мечеть Мухаммеда одиннадцатого века постройки, одна из старейших в стране), и Дворец ширваншахов почти той же эпохи, и древние караван-сараи, и бани, и много что ещё. 

Особенно стоит обратить внимание на уровень сохранности: у многих зданий остался оригинальный исторический облик и даже отделка, что уж совсем редкость для строений такого возраста. Понравились и современные постройки с национальными мотивами в оформлении, а кварталы девятнадцатого века времён первого «нефтяного бума» вообще похожи на Барселону. Еще в Баку изумительные парки, уютные кафе, приятная общая атмосфера и доброжелательные к туристам люди. 

 

От Чечни до Тбилиси: Как я проехала по Кавказу на автомобиле. Изображение № 3.

 

Отдельная радость Азербайджана — кухня. Сложная, интересная, богатая и разнообразная, и да — я впервые была в городе, где в «туристической» зоне так хорошо готовят. Да и в целом за все дни в стране мне не попалось ни одного заведения с невкусной едой. Туристов здесь при этом много — и россиян, и из соседних стран — Саудовской Аравии, Эмиратов и Ирана.

Я плохо представляла себе Баку и никогда раньше не слышала, что в нём так много исторических зданий, так что сюрприз оказался большим, и в городе мы в итоге задержались на три дня вместо запланированного одного. Тем не менее надо было двигаться дальше, в Тбилиси. Дороги в Азербайджане неплохие (хотя и видно, что регионы ощутимо беднее столицы), и одним Баку туристические радости здесь не ограничиваются. Есть ещё Шемаха — бывший город Великого Шелкового пути со старинными мечетями и мавзолеями (помните Шамаханскую царицу из пушкинской сказки? Это отсюда, и здесь на самом деле правили ширваншахи — правители страны Ширван, построившие и одноимённый дворец в Баку), есть Шеки с его причудливой архитектурой восемнадцатого и девятнадцатого столетий, есть заповедник Гобустан, где кроме уникальной природы сохранились первобытные наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет, и множество всего помельче. Да и сама местность между Баку и Тбилиси приятная: бесконечные сады, где деревья ломятся под тяжестью гранатов и хурмы, мягкие холмы, пряные травы — и тишина.

Про красоту Тбилиси слышали, наверное, все. Забавно, что город на самом деле оказался совершенно не похожим на то, что я себе представляла. Очень тихий, очень сдержанный, но при этом с таким очарованием и юмором, что глаз не оторвать — он превзошел все ожидания. Исторический центр занят деревянными домиками с резными балконами, которые террасами спускаются с гор. Многие здания отчаянно нуждаются в реставрации, но даже в таком непарадном виде они безмерно хороши.

 

 

Тбилиси оказался очень тихим, сдержанным, но с таким очарованием и юмором, что глаз не оторвать  

Кроме кварталов старой застройки, в Тбилиси есть древние церкви (в том числе две шестого столетия закладки, обе очень яркие), замечательный Ботанический сад и знаменитые тифлисские бани — те самые, где бывал Пушкин. Но вообще, грузинская столица — это одно их тех мест, где приятнее всего просто бродить по улицам. Дополняют атмосферу причудливая архитектура, вездесущий запах кофе и доброжелательные люди, всегда готовые помочь.

Ну и кухня, а как же без неё. Про грузинскую еду тоже слышали все, но на самом деле хачапури и лобио она не ограничивается, здесь полно блюд куда менее известных, но зачастую более интересных. А ещё в историческом центре множество маленьких магазинов-подвальчиков, продающих местное вино. Я сейчас живу в той части Западной Европы, где производят лучшее в мире белое вино (и это, если что, официальный статус), бывает, езжу на дегустации, удивить меня трудно, но тут — удалось. Спросила, что за производитель — сомелье ответил: «Это не заводское, сам у виноградарей покупаю, в магазинах такого не бывает». 

Дальше мы проехали Грузию насквозь через все её сады и поля, и добрались в Батуми, расположенный недалеко от турецкой границы на берегу Чёрного моря. Не знаю, что в нём удивило больше — необычность архитектуры, где смешались классический и восточный стили, щедро приправленные ар-деко, или пальмы, в диком виде растущие в лесу, но Закавказье я покинула с кружащейся от изобилия впечатлений головой.

Тем не менее, оглядываясь назад, я думаю, что второй раз таким путем не поехала бы — просто из нежелания окунаться в эту неспокойную атмосферу ещё раз. Но мне нравится мысль вернуться в Тбилиси, в Баку, познакомиться поближе, а ещё хочется в Армению — в этот раз доехать туда не сложилось из-за внезапного снега на дороге, с которого, собственно, всё и началось. Но в будущем — почему бы, собственно, и нет.

Фотографии: kilinson – stock.adobe.com, Adik – stock.adobe.com, Gulbesheker – stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy – stock.adobe.com

 

Рассказать друзьям
1 комментарийпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.