Views Comments Previous Next Search

ДелоЭвалюатор Любовь Берлянская о том, как стать парфюмерным экспертом

«Основная часть территории нашей страны — это холодная северная природа, и запахи нам тоже нравятся свежие»

Эвалюатор Любовь Берлянская о том, как стать парфюмерным экспертом — Дело на Wonderzine

Эвалюатор Любовь Берлянская о том, как стать парфюмерным экспертом. Изображение № 1.

наташа федоренко

В рубрике «Дело» мы знакомим читателей с женщинами разных профессий и увлечений, которые нравятся нам или просто интересны. На этот раз мы поговорили с Любовью Берлянской — парфюмерным экспертом и эвалюатором российской марки Brocard. Она рассказала, чем отличается производство нишевых духов и средства для мытья ванны, почему парфюмерию нужно постигать только на практике и как у россиян сложились специфичные предпочтения в запахах.

 

Faberlic и нулевые

Со школьных лет мне нравилась химия и разные запахи, поэтому я окончила Российский химико-технический институт, но вряд ли это как-то повлияло на мою будущую карьеру. Ещё студенткой в 90-х я начала коллекционировать духи, у меня было огромное желание работать с парфюмерией профессионально. Со временем я завела свой сайт, где стала делиться впечатлениями от ароматов. В то время это было довольно редкой штукой, потому что найти вменяемую информацию в этой области было практически невозможно. Сложно было узнать что-то даже об основном рынке, не говоря уже о «нише», за которой отправляли курьера в Париж, а потом все вместе собирались «нюхать».

 

Эвалюатор Любовь Берлянская о том, как стать парфюмерным экспертом. Изображение № 2.

Я занималась отдушками для порошков, гелей для душа, даже средствами для чистки туалетов

Эта сфера была очень закрытой, особенно в России. Но мне повезло, и на мой сайт наткнулся человек из Faberlic, который занимался разработкой ароматов. Кстати, в тот момент компания официально работала с Пьером Бурдоном. Меня попросили придумать текстовую концепцию для духов — грубо говоря, подробно их описать. Руководство устроил результат, и так я стала бренд-менеджером парфюмерии Faberlic. Надо сказать, что об индустрии на тот момент я не знала практически ничего.

 

В Faberlic мне очень повезло работать с директором дивизиона парфюмерии Ириной Вощининой — она застала расцвет советского производства душистых веществ. У неё потрясающие знания о производстве духов, сырье, и в целом она большой авторитет. Благодаря ей у меня была возможность учиться и понимать, насколько сложен процесс создания аромата, как много всего нужно сделать, прежде чем выпустить продукт на рынок. На Faberlic я проработала около двух лет, а потом случился кризис и сокращения, и я как человек, который любит поспорить, лишилась работы. Но вместе с тем я очень горжусь тем, что сделала для этой компании, и ароматами, в создании которых принимала участие.

 

Firmenich и очистители воздуха

В какой-то момент в результате удачного стечения обстоятельств меня пригласили на работу в компанию Firmenich — одного из крупнейших мировых производителей отдушек и ароматизаторов. Там я стала работать как эвалюатор, можно сказать, как переводчик между заказчиком аромата и парфюмером. Как правило, клиенты ничего не понимают в специфике парфюмерии и в заявке в лучшем случае прописывают мудборд, а в худшем просят сделать что-нибудь «сладенькое» и «свеженькое». Моя же задача — понять, что этот человек имел в виду, и объяснить это парфюмеру уже на ольфакторном языке (специальная система обозначений, принятая в парфюмерии. — Прим. ред.). В качестве эвалюатора я работала во всех сферах, начиная с бытовой химии, заканчивая высокой парфюмерией. Занималась отдушками для порошков, гелей для душа, даже средствами для чистки туалетов.

Это только кажется, что запах для стирального порошка придумать очень просто — ничего подобного! А одна из самых сложных вещей в парфюмерном производстве — это освежители воздуха, потому что они высокотехнологичны, то есть должны одновременно приятно пахнуть и убивать все запахи. Часто возникают сложности со средствами для чистки ванны и туалета. Как правило, у них очень агрессивный химический состав, а отдушка должна перекрывать этот стойкий запах, а главное — не разлагаться под воздействием мощных компонентов, входящих в базу очистительного средства. Так что парфюмеры в этом случае оказываются довольно сильно ограничены.

Brocard и спиртовой разлив

После нескольких лет работы в российском офисе Firmenich меня позвали работать в российскую парфюмерную марку Brocard. Сейчас в мои задачи входит аналитика ольфакторной карты, отслеживание трендов на рынке и разработка новых ароматов.

Моя задача заключается в том, чтобы создать концепцию аромата, а также подробно её расписать для производителей, включив туда всё: и предполагаемый дизайн упаковки, и ольфакторную (запаховую) составляющую. Потом часть заявки отправляется в парфюмерные компании, которые будут создавать аромат. Как правило, я не расписываю требования к ароматам очень подробно — просто примерный ольфакторный профиль и мудборд, что-то в духе: «Я бы хотела лёгкий фруктово-цветочный аромат с ноткой чёрной смородины». Но если речь идёт о конкретной линейке, допустим, цветочной, то стоит расписать конкретно, потому что понимание запаха сирени в России и Франции сильно отличается. Основные гиганты парфюмерии находятся во Франции и Швейцарии, так что большинство марок работают именно с этими странами.

 

Важно позаботиться об упаковке и флаконе. В соответствии с заявкой отдел производства подбирает комплектующие: помпу, пульверизатор, крышку и так далее. Технический дизайнер разрабатывает футляр, тогда как графический планирует дизайн упаковки. Всё это должно вписаться в строго ограниченный бюджет.

Примерно через месяц парфюмерные компании начинают присылать варианты будущего аромата — я их пронюхиваю, какие-то оставляю, другие сразу забраковываю. Порой бывает так, что нужный аромат удаётся выбрать с первой попытки, но, как правило, удачные варианты приходится отправлять обратно на доработку — иногда два или три раза. В целом это можно делать бесконечно, но, естественно, поджимают сроки, и приходится остановиться на чём-то одном.

Эвалюатор Любовь Берлянская о том, как стать парфюмерным экспертом. Изображение № 3.

Жасмин и тубероза, которые так любят во Франции и Италии, в массовом сегменте у нас вообще не продаются

Потом крышки и флаконы привозят из-за границы на склад, а на завод поступает композиция — отдушка для духов, ещё не разбавленная спиртом. Ей нужно выстояться от 2 до 45 дней, чтобы отфильтровались плохо растворимые вещества — во флаконе не должно плавать ничего постороннего. У Brocard для этого есть свой завод «Арома-Промо» в Московской области. Разливать спирт у себя под столом нельзя, всё производство спиртосодержащей продукции жёстко регулируется государством. В среднем на выпуск нового аромата требуется около девяти месяцев.

 

Свежая Россия и синтетика

Мне пришлось всему учиться на практике, начиная с моей работы в Faberlic. Но иначе бы и не вышло, насколько я знаю, для будущих эвалюаторов не существует специализированных школ, да и не очень понятно, как проходило бы это обучение. В Firmenich у меня был доступ ко всем базам данных, благодаря которым можно было отслеживать тренды и анализировать региональную специфику потребления парфюмерии. Так я узнала, что ароматы, которые любят в Бразилии, Китае и Южной Африке, радикально отличаются от тех, что обычно предпочитают в России. Допустим, цветочные, пряные, очень стойкие и насыщенные ароматы, которые популярны на Ближнем Востоке, плохо продаются в России, отчасти это связано с климатическими и природными условиями. Основная часть территории нашей страны — это холодная северная природа, и запахи нам тоже нравятся свежие. Конечно, нас не обходят тренды из Европы и США, но даже в масс-маркете находится место региональной специфике. К примеру, жасмин и тубероза, которые так любят во Франции и Италии, в массовом сегменте у нас вообще не продаются.

Между производством массовой, люксовой и нишевой парфюмерии нет принципиальной разницы: технологический процесс практически одинаковый. Однако ниша может позволить себе не ориентироваться на тренды, в то время как люксовый сегмент активно использует маркетинговые исследования и хочет понравиться всем. У селективных духов такой необходимости нет, но и поклонников, как правило, гораздо меньше. Цена аромата зависит от объёма производства и бренда, то есть нишевая парфюмерия может быть дороже просто из-за ограниченного выпуска. Но интересно, что такие бренды, как Tom Ford и Chanel, в целом равноценны по известности, а уж тем более по качеству, но почему-то эксклюзивная линейка Tom Ford стоит дороже.

Любая парфюмерная композиция, начиная с масс-маркета, заканчивая нишей, — это смесь натуральных и синтетических веществ. Они дополняют друг друга, и представление о том, что натуральный ингредиент непременно должен быть дорогим, совершенно неверно. Есть очень дорогая синтетика, ровно как и очень дешёвые натуральные компоненты. Например, масла цитруса, которые получают прямым отжимом, — это дешёвый расходный материал.

 

 

Детское обоняние и парфюмерный детокс

Чтобы стать парфюмерным критиком, на мой взгляд, нужно просто любить запахи и постоянно тренировать свою ольфакторную память. Можно начать не с парфюма, а собственной кухни, соседней улицы — очень важно подмечать запахи вокруг. Мы воспринимаем мир в основном благодаря зрению, а обоняние в этом смысле задвинуто чуть ли не на самое последнее место. Я считаю, это можно исправить.

Мой пятилетний сын с самого рождения находится в мире запахов. Я постоянно даю ему что-то нюхать и замечаю, что его обоняние уже сейчас развито достаточно сильно — он хорошо отличает запахи. И стереотип о том, что обоняние легко испортить, не так уж и правдив. К слову, большинство парфюмеров расслабленно курят от случая к случаю.

Я постоянно пробую новые ароматы — это можно увидеть по инстаграму. Во-первых, для меня очень важно тренировать нос каждый день, чтобы не потерять навык, а во-вторых, чтобы быть в курсе всех трендов. Парфюмерный детокс устраиваю себе только в отпуске: не беру с собой ни одной пробирки, но, конечно, продолжаю подмечать запахи, которые меня окружают.

Рассказать друзьям
5 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.