Views Comments Previous Next Search

Автора! Автора! 20 известных парфюмеров: первая пятерка

fashion_news22 июня 2010
В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства.

Beauty Blog — это новый поток, который ведут редакторы красоты нескольких журналов. Здесь они пишут только о том, что их искренне интересует, развенчивают мифы, ведут репортажи из путешествий, разговаривают с профессионалами из индустрии красоты, дают советы — в общем, делают все то, что не всегда умещается в формат их изданий.


Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City.

Пятеркой парфюмеров начинается серия заметок Яны про 20 самых главных «носов» современности.

Парфюмерные дома редко афишируют автора аромата, который приносит им деньги и славу. Не то чтобы они его скрывали — его имя обычно упоминается в пресс-релизах и иногда его даже показывают журналистам на презентациях. Но за редчайшими исключениями, к которым относится, например, любимый мной Frederic Malle, ни на флаконе, ни на коробке имя создателя не указывается, и широкой публике он остается неизвестен. Сотворил — распишитесь в получении гонорара и спасибо, до новых встреч.  

Если вдуматься, традиция продавать безымянные ароматы попахивает абсурдом. Это как если бы на обложке книги было крупно напечатано название издательства, а фамилия писателя — мелким петитом  где-то в конце. Или если бы имя продюсера Кауфмана было бы известнее, чем имя Тарантино. Или если бы журналы выходили со статьями без подписей.

Почему бренд  сегодня обычно не слишком заинтересован  в раскрутке имени парфюмера? (Исключения составляют старые дома с  историческим шлейфом, возглавляемые самим носом — как в случае с гениальным Жаном Полем Герленом, или дома, имеющие своего штатного и фактически бессменного парфюмера, как в тандеме Chanel — Жак Польж.) На то есть несколько причин. Во-первых, бренд боится, что память бедного консъюмера и так перегружена. Главное, чтобы там хоть как-то уместилось его, бренда, громкое имя и название новых духов. Во-вторых, востребованные парфюмеры, как правило, работают над несколькими ароматами для нескольких марок одновременно, и ни одна из этих марок не заинтересована в продвижении автора: это косвенно будет способствовать продвижению аромата конкурента.

Все так, но в итоге получается, что нас, по-моему, держат за дурачков — вот вам красивый флакончик, нюхайте и радуйтесь, и незачем вам слишком много знать. Обидно. И хочется как-то восстановить справедливость. Тем более, что у каждого серьезного парфюмера, точно так же, как у писателя и режиссера, есть свой почерк, и, ориентируясь на него, можно находить свои ароматы гораздо точнее, чем если ориентироваться на рекламные имиджи и новостные заметки в бьюти-рубриках, которые все как одна пишут про «волнующий… сексуальный… и с нотами пачули».  

Жан Клод Эллена


Парфюмер с  абсолютно классическим местом рождения: Эллена появился на свет именно там, где положено — в Грассе, парфюмерной столице, городе, где расположен Институт парфюмерии. С 2004 года является штатным «носом» дома Hermes, но до тех пор успел поработать «носом-фрилансером» и создать поразительное количество шедевров, при том что всегда был известен нежеланием подчиняться требованиям отделов маркетинга. 

Все последние ароматы Hermes, начиная с моего любимейшего Un Jardin sur le Nil (2005) и заканчивая последним — Voyage d'Hermès (2010) — отличаются тотальной «некассовостью» и «немассовостью», и в каждом как печать присутствует мощный заряд свободы. В его ранних творениях встречались ошибки юности — например, в First для Van Cleef & Arpels Эллена включил 160 ингредиентов, и хотя аромат до сих пор является визитной карточкой «ван клифов», сам парфюмер (и я, признаться, тоже) сейчас относится к First скептически. Зато потом он двинулся по пути резкого сокращения компонентов и больше не шел на поводу у заказчика, если тот требовал добавить в аромат, например, папайю, потому что маркетинг выяснил, что папайя сегодня в моде. Зато Эллена добавил в Eau de campagne для Sisley… экстракт томатов: марка хотела получить «аромат Нормандии», а он не мог себе представить сады и огороды Нормандии без томатов. 

Другой шедевр Эллена — Eau parfumee au the vert, Bvlgary, тоже пробивался к нам с трудом: «Когда я в 1992-м создал этот аромат, я всем предлагал его попробовать, и никому он не нравился: в то время такие простые яркие ароматы казались «слишком оригинальными». Bvlgary тогда приняли у меня Eau parfumee au the vert, потому что честно признались, что ничего не понимают в парфюмерии, но верят мне». Впоследствии этот Eau parfumee au the vert стал таким бестселлером, что до сих пор редкий пятизвездочный отель не оснастил свои люксы его производными — мылом, лосьоном и прочим. И, кстати, мне он кажется отличным предшественником «Садов Нила».

Если вам нравятся последние ароматы Hermes, сделанные Жаном Клодом Элленой, попробуйте также: 

  • его ароматы для Frederic Malle — L'eau d'Hiver, Bigarade Concentrée, Cologne Bigarade — их парфюмер, кстати, делал для Малля без всякой финансовой для себя выгоды, так его увлек концепт. 
  • три аромата его же авторства для нишевого бренда L'Artisan Parfumer — La Haie Fleurie du Hameau, Ambre Extreme и Bois Farine. 
  • богатый Declaration, созданный Элленой для Cartier в 1998-м году
  • Colonia Assoluta  потрясающий, на мой нос, аромат, созданный в 2003-м для Acqua di Parma.   

1. Hermès — Un Jardin après la Mousson  2. Hermès — Un Jardin sur le Nil 3. Acqua di Parma — Colonia Assoluta 4. Cartier — Declaration 5. L'Artisan Parfumer — La Haie Fleurie du Hameau 6. Sisley — Eau de campagne 7. Frederic Malle — L'eau d'Hiver 8. Voyage d'Hermès

Жак Кавалье 


Еще один уроженец Грасса и еще один бесспорный гений. И, кстати, парфюмер потомственный — его отец занимался тем же делом, поэтому парнишка приобщился к ремеслу  лет в 15, а в 28 стал парфюмерной сенсацией, создав в 1992-м L'Eau d'Issey, Issey Miyake. По его собственным словам, так вышло потому, что он вдохновлялся самим Иссе Мияке — вел с ним долгие беседы. Дальнейший его послужной список выглядит так: в том же 1992-м — Pasha Cartier, потом подряд — Classique Jean Paul Gaultier, L'Eau d'Issey pour Homme, Poeme Lancome, Opium pour Homme, Rive Gauche pour Homme, Cinema и Nu для Yves Saint Laurent, и мужская Aqua di Gio для Giorgio Armani. Затем — Eternity Moment Calvin Klein, Aqva pour Homme Bvlgari

Из последних творений Кавалье к моим любимым относятся совершенно, по-моему, уникальные Noir de Noir и Tuscan Leather для коллекции Тома Форда и разнообразные Stella in Two для Стеллы Маккартни. Если бы не они, Кавалье, конечно, можно было бы упрекнуть в тотальной коммерческой успешности и служению мейнстриму, однако многие, что называется, продали бы душу, чтобы создать хотя бы половину этих хитов.

В общей сложности «носу» Жака Кавалье принадлежат  около 30 шедевров, в 2004-м он получил наконец свой парфюмерный «Оскар» — Prix Francois Coty. Кавалье невероятно плодовит, и при этом ужасный педант: один-единственный жасминовый аккорд он совершенствовал… 25 лет. 

1. Tom Ford — Tuscan Leather 2. Issey Miyake — L'Eau d'Issey 3. Jean Paul Gaultier — Classique 4. Cartier — Pasha 5. Calvin Klein — Eternity Moment 6. Stella In Two Peony

Оливер Кресп


Этот человек создал аромат, который некоторые девушки преданно любят уже целое десятилетие. Если принять во внимание ветреность, обычно свойственную девушкам, и то количество духов, которое выплескивается сейчас на рынок, то станет понятно, насколько это явление, выходящее из ряда вон. Аромат, о котором идет речь, — это Angel Thierry Mugler. Кресп вообще кумир «девичьих» ароматов, он замешивает всю эту цветочную сладость каким-то совершенно непостижимым образом — вроде сладко-сладко-сладко, но не приторно, потому что фрукты он мастерски комбинирует с зеленью и пряностями и не забывает все это слегка «приперчить». По примерно такому сценарию созданы знаменитые Noa Cacharel (1998), L'Eau par Kenzo (обе версии, и мужская, и женская), Kenzo Amour и Light Blue для Dolce&Gabbana, Nina для Nina Ricci. Однажды в разговоре со мной Оливер утверждал, что добавляет в свои ароматы коньяк или шампанское. Шутил он или нет, мне понять не удалось, но многие действительно «подсаживаются» на его духи, как на алкоголь, и даже впадают в настоящую зависимость от них.  

1. Thierry Mugler — Angel 2. Nina Ricci — Nina 3. Dolce&Gabbana — Light Blue 4. Kenzo — Amour 5. L'Eau par Kenzo 6. Cacharel — Noa 

Франсис Куркджан


Этот юноша из армянской семьи, родившийся в Париже, мечтал о карьере танцовщика балета, дважды поступал в балетную школу Opera, и дважды проваливался. Я считаю, — к счастью. Парфюмерная промышленность без него явно бы не досчиталась некоторых отличных ароматов. Не было бы, например, великолепного Le Male и моего преданно любимого аж с 1999-го года Fragile для Jean Paul Gaultier. По-моему, до сих пор не оценен по достоинству Kenzoki Lotus Blanc и отличный аромат с простецким названием For Her Narciso Rodriges

В 2007 вышел интересный Lady Vengeance для малоизвестной у нас развеселой марки Juliete has a gun. В соавторстве с великим Франсуа Кароном Куркджан создал прекрасную Acqua di Parma Iris Nobile (2004). Ему вообще виртуозно удаются цветочные композиции: в Fragile звучит щедрая тубероза, в Iris Nobile — небанальные ирисы. С моей точки зрения, Куркджан несколько проштрафился, сделав скучный Miracle Homme Lancome, но строго судить его нельзя – мужские ароматы вообще не самая сильная сторона марки Lancome, возможно, это был тот самый случай диктата маркетинга, которого так старается избегать Жан Клод Эллена. Зато сильный и явно тоже коммерческий F de Ferragamo Куркджану явно удался.

1. F de Ferragamo 2. Juliete has a gun — Lady Vengeance 3. Narciso Rodriges — For Her 4. Acqua di Parma — Iris Nobile 5. Jean Paul Gaultier — Le Male 6. Jean Paul Gaultier — Fragile 7. Kenzoki — Lotus Blanc

Кристин Нагель


Очаровательная, милая и вовсе не светская Кристин при встрече не производит впечатления женщины, которая может создавать сильнейшие ароматы. Она застенчива и время от времени начинает заикаться ни с того ни с сего — но «нос» у нее работает прекрасно. А портфолио впечатляет: Narcisso for Her для Narciso Rodriguez (вместе с Киркджаном, кстати), Eau de Cartier и Delices de Cartier и фантастически сильный аромат Ambre Soie, один из наиболее интересных в коллекции Armani Prive. Она также «переформулировала» по-новому Miss Dior Cherie. А в сентябре выходит на рынок ее первый аромат, сделанный для Jo Malone – English Pear&Freesia. В качестве брифа Кристин получила от марки стихотворение Китса «К осени» — и пожелание включить в состав ингредиентов сладкую грушу, запах, который, в отличие от растиражированного зеленого яблока, неимоверно сложно заключить во флакон. Кажется, Кристин сделала почти невозможное — аромат получился именно про начало сентября, когда еще жарко, но уже немного грустно, потому что лето кончилось. Очень рекомендую попробовать.  

1. Eau de Cartier 2. Narciso Rodriges — For Her 3. Armani  Privé Ambre Soie 4. Delices de Cartier

Рассказать друзьям
1 комментарийпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.